Aventures de Géographes

Voyage Europe du Nord 2 : Hamburg

2011-09-18T18:41:00.008+02:00

Après 2 jours merveilleux (et sous le soleil !) à Copenhague, il est temps pour moi de poursuivre plus au sud vers l’Allemagne. Un long chemin à parcourir aujourd’hui et le moyen d’y parvenir est encore plus imprévisible : l’autostop ! Je n’ai encore jamais fais de stop sur de longues distances, le maximum a du être Coleraine-Derry aller-retour soit une centaine de kilomètres. Le défi est donc grand. Le désir d’aventure et de rencontres me pousse à choisir ce moyen de transport (si c’en est vraiment un !) plutôt que le train (beaucoup moins économique !). Je me rends à Folhavn, le meilleur endroit pour sortir de Copenhague (voir hitchwiki) et rencontre un autre autostoppeur : Laars, un danois qui va … en Espagne ! 15 minutes plus tard nous embarquons tous les deux, direction le Jutland, le Danemark continental. J’avance vers l’OUEST ! Le paysage n’est pas si plat que je l’avais imaginé, de légères collines ondulent entre champs et forêts. Le sol est souvent nu ou composé de landes humides, cette rudesse du paysage est assez scandinave. Après l’île de Sjælland nous franchissons un gigantesque pont pour arriver sur Fyn, l’île natale de Laars. Il va à Madrid rejoindre sa copine en ne comptant pas vraiment s’arrêter le long du trajet ! Un fou. Mais très sympa et évidemment utile pour savoir les meilleurs endroits où s’arrêter pour reprendre le stop. En arrivant dans le Jutland, nous changeons de conducteur : un allemand sympathique mais à 160km/h sur l’autoroute je n’en demande pas tant !

Je descends près de Flensburg à la frontière tandis que Laars poursuit un peu plus loin … et la galère commence. Je ne trouve pas de conducteur dans cette immense zone industrielle où les camions sont pourtant nombreux, mais très éparpillés. Pas facile, alors après 2h d’attente, sous la pluie qui commence à arriver, direction la gare de Flensburg, la ville la plus au nord d’Allemagne. L’autostop est bien plus facile pour cette destination et un allemand me fait traverser la frontière qui n’était pas loin… La ville est un joli port avec ses voiliers et maisons bourgeoises mais la gare est loin. Avec le train je serais au moins sur d’arriver à Hambourg, mon courage d’autostoppeur m’a perdu. A une station 3 enfants débarquent dans mon compartiment avec leurs 2 mamans. Cela promet d’être animé pour la suite du trajet, et plus difficile pour communiquer : ils ne parlent pas anglais ! Alors on se remet à l’allemand, guide en main. Les deux femmes qui accompagnent les enfants prennent le temps de s’intéresser à moi tout en essayant de tenir les enfants en place. Tout un art pour calmer ces joyeux enfants découvrant pour la première fois le train.

HAMBURG hauptbanhof, centre névralgique des transports de cette métropole. Cela grouille de partout et change radicalement du calme danois. J’y rencontre Jurij mon couchsurfer pour les deux jours à venir. Il m’emmène sur son île, Veddel, un quartier atypique de l’autre côté du fleuve Elbe, car il est entouré de canaux. Nous n’allons pas chez lui, mais chez une de ses amies, Selma, d’origine turque. Elle est charmante et pleine de vie mais a un anglais assez limité. Je comprends vite qu’une partie de la soirée va se dérouler en allemand ! Espérons que mes souvenirs de cours me reviennent vite. Son copain d’origine brésilienne nous rejoint également en apportant du vin rouge de la vallée du Rhin. Dégustation, rigolade et coupe de cheveux pour Jurij. Selma, « la Reine de Veddel » excelle dans l’art de refaire une coupe. Et elle fait tellement cela avec plaisir qu’elle me demande de passer sous les ciseaux. Dans la folie du moment, et comme mes cheveux sont assez long, je me plie volontiers. Le résultat n'est finalement pas si mal.

Le lendemain, avec ma coupe "hambourgeoise", je visite cette ville portuaire étonnante, qui compterait plus de ponts que Venise en raison des nombreux canaux et de son port le long du fleuve Elbe. La vue de l’église Saint Nikkolai est stupéfiante. De cet édifice ne subsiste que le clocher dont on atteint le sommet par un ascenseur de verre. Frissons garanties ! C’est la seule des 5 églises de Hambourg à ne pas avoir été reconstruite après la guerre pour rendre hommage aux victimes. Au loin les milliers de grue du 2^ème plus grand port d’Europe forment un panorama spectaculaire. A Hambourg, les splendeurs de l’architecture néo-renaissance (Hôtel de ville, voir photo 4) côtoient les imposants bâtiments de briques rouges de l’époque industrielle, auquel s’ajoutent les tours de verre plus modernes. Le temps pour moi de visiter la partie la plus intéressante de la ville : le port et son projet urbain Hafencity. Les plus anciens canaux de Hambourg au sud du centre-ville sont bordés d’un ensemble impressionnant de bâtiments de briques rouges qui formaient la partie la plus ancienne du port de Hambourg et le siège des compagnies maritimes de la Hanse. Le bassin sud adjacent offre un contraste saisissant : ici se construit un des plus grands projets urbains d’Europe visant à réhabiliter le port historique de la ville : le projet Hafencity. De vieux gréements amarrés dans le bassin sont entourées de constructions à l’aspect futuristes. Grandiose.

Hafen city

Je poursuis jusqu’à Baumwall le long de l’Elbe et prends le bateau à Landungsbrücken pour une mini croisière sur le fleuve avec les bateaux-bus de la ville. Une solution économique de découvrir les impressionnantes infrastructures portuaires le long du fleuve.

Hambourg possède même sa plage à Altona. Des beaux hôtels et somptueuses villas s’alignent le long des berges boisées du fleuve sur la rive Nord, juste en face des quais à conteneur ! Contraste. Je rencontre dans le bateau une couchsurfeuse hambourgeoise qui me raconte sa ville. La communauté CS à l’air d’être assez active ici avec l’organisation de nombreux évènements. Elle habite à Finkenwerder et prends le bateau tous les jours pour aller au travail, rien de plus agréable avant d’attaquer la journée ! Le bateau passe juste à côté des immenses parois d’acier des conteneurs géants venant alimenter le marché Européen en biens divers.

Après une longue après-midi de balade je rentre à Veddel pour passer une soirée tranquille en compagnie de Jurij et son voisin CSer, Chris. Ils sont tous deux passionnés par le cinéma et montent des courts-métrages amateurs. Leurs vidéos sont étonnantes et pleines de créativité. Ils doivent bien s’amuser à tourner les scènes !

Jurij est un personnage passionnant, il partage tout avec ses invités. D’origine russe, il a immigré en Allemagne à l’âge de 6 ans. Son histoire familiale est complexe, sa mère habite toujours en Ukraine mais il profite de la vie un maximum. Il a pas mal baroudé à l’étranger et me ressemble étonnement ! Toujours prêt à des expériences nouvelles.

Demain il part de bonne heure pour Berlin, trouvé un appartement pour y étudier l’année prochaine. Encore une ville qu’il me faudra découvrir !

Voyage Europe du Nord - Copenhague

2011-06-24T15:01:00.009+02:00

Fin de l’année qui s’approche, stage confirmé avec 2 semaines de vacances et grand besoin de changer d’air… C’est décidé je réserve un vol pour Copenhague ! Encore un petit coup de folie ! Je suis déjà très occupé entre mon projet universitaire, les partiels, le stage et il faut que je me lance à organiser un road-trip de 2 semaines en Europe du Nord ! Oui car en plus je n’ai pris qu’un aller-simple pour Copenhague, un aller-retour aurait été trop facile… Je compte revenir par la terre en visitant Hambourg, Brême, Amsterdam et peut-être la Belgique.
Alors pourquoi l’Europe du Nord ? Premièrement j’ai des attaches là-bas, mon ami Niels au Danemark et de la famille à Brême, deuxièmement car il faut que je vois de mes yeux les villes durables « modèles » dont on chante si souvent les louanges en France. Et troisièmement car ces villes sont des ports importants dotés d’un grand patrimoine historique et architectural lié à l’alliance économique de la Hanse au Moyen-Âge. Mon grand intérêt pour les ports et le milieu maritime en général est donc une bonne excuse pour aller visiter ces villes qui ont fait la richesse de l’Europe. Triple raison donc, qui me lance dans ce nouveau périple … au milieu de l’hiver !
21h décollage pour le Danemark, petit pays scandinave fascinant mais souvent méconnu de beaucoup de monde ! Direction Copenhague bien sur, la capitale portuaire en position stratégique dans le détroit de l’Øresund, passerelle entre Europe scandinave et continentale et lien maritime entre mer du Nord et mer Baltique. Départ d’Orly dans la pagaille, arrivé à Copenhague en pleine tempête. En effet, l’atterrissage est musclé car l’avion est secoué par les bourrasques. Quel accueil ! Quelques stations de métro plus loin, me voilà chez Niels mon ancien compagnon de voyage en Asie. Il habite un appartement spacieux à Nørrebro à deux pas du centre-ville. Son colocataire vient de partir alors je prends sa chambre pour quelques jours.

WONDERFUL COPENHAGEN
Après un accueil chaleureux et un petit-déjeuné copieux je suis prêt pour visiter Copenhague… à vélo ! En effet la bicyclette est une institution ici et je vais très vite le comprendre. J’enfourche l’ancien vélo de Niels et suit le flot de cycliste se rendant en centre-ville.
Copenhague dévoile ses trésors : bâtiments prestigieux de briques rouges surmontés de coupoles, ses canaux, ses églises etc. A partir des tours de la place de l’hôtel de ville, la rue de Strøget est l’une des plus longues voies piétonnières dans le monde où se concentre de nombreux commerces. Copenhague est avant tout un port et les quais de Nyhavn le montre bien. Les grands voiliers devant les maisons très colorées composent la carte postale parfaite de cette cité scandinave. C’est également le lieu le plus animé de la ville où se concentre boites et bars branchés.

CHRISTIANA
Sur l’autre rive du port, le quartier de Christiana offre un aspect radicalement différent…
Ce quartier c’est proclamé « ville-libre » et constitue une enclave autonome dans la commune de Copenhague depuis une loi de 1989. Le squat d’une ancienne zone militaire à partir de 1971 est à l’origine de ce quartier particulier. Le manque de logement abordable à cette époque a poussé les habitants à investir cette zone militaire désaffectée. Christiana a alors été un lieu d’émancipation pour créer une ville idéale autogérée par ses habitants. Ludvigsen le co-auteur du règlement du quartier résume en ces termes le projet : “L’objectif de Christiana est de créer une société auto-gérée dans lequel chaque individu prend ses propres responsabilités vis-à-vis de la communauté.”
Tout un programme, l’utopie des anarchistes. Dés lors le quartier a eu une relative autonomie en ce qui concerne la législation nationale, notamment en matière de drogue et le quartier a attiré de nombreux hippies avides de liberté.
Aujourd’hui l’aspect du quartier illustre assez bien le projet : un état de saleté et de délabrement qui montre bien que la commune de Copenhague a cessé tout investissement dans ce quartier (de plus de 800 personnes quand même !!!). Christiana attire les touristes (principale source de revenu à coup sur !), vagabonds, drogués etc. Néanmoins la ville a toujours essayé de contrôler cette enclave pour en assurer la sécurité et limiter le trafi c de drogue.

Plus au nord Amalienburg est le lieu de résidence de la royauté danoise mais sans château ! Amalienburg est une immense place entourée de modestes bâtiments (pour une résidence royale) devant lesquels la relève de la garde amuse les quelques
badauds comme moi qui passe par là. Amalienburg n’a pas la même cote que Buckingam ! Un autre quartier m’intéresse particulièrement les quais réhabilités du port de Copenhague. Le trafic portuaire au Danemark a bien diminué au profit de Hamburg ou Rotterdam et les quais délaissés ont été l’objet d’importantes opérations immobilières comme partout en Europe. La brique laisse place a de très modernes bâtiments en verre. Architecture banale symbole de modernisme pour une ville au rayonnement international.
Le flot de vélo me porte à Nørreport, une importante gare au coeur de Copenhague puis chez Niels.

Le lendemain je visite le musée de Copenhague pour en savoir un peu plus sur l’histoire et l’urbanisme de la ville. La chance de cette cité est avant tout sa position stratégique entre Europe continentale et Europe scandinave. Copenhague s’est alors construite au fur et à mesure des vagues migratoires en provenance, de Scandinavie, du Schleswig, du Jutland puis du bassin méditerranéen. La population est donc très multiculturelle. Je traverse le centre-ville pour me rendre dans un endroit où j’ai toujours rêvé d’aller : la serre tropicale d’un jardin botanique ! Oui je sais, pas besoin d’aller au Danemark pour voir cela. Mais dans un pays froid, rien de tel pour se réchauffer et se dépayser, surtout qu’ici, elle est gratuite ! Pensez-donc : une immense serre chauffée à plus de 20°C arborée de palmiers, bananiers et plantes en tous genres. Un paradis alors que la glace recouvre la fontaine extérieure. Le beau temps invite à un bain de soleil derrière les vitres surchauffées.
Après-midi à flâner et observer les Copenhaguois ! Copenhague, la ville qui pédale, qui mange des hotdogs, qui parle anglais. Un vrai paradis urbain en somme (enfi n pas forcément pour les hotdogs !). La ville est sans conteste la capitale mondiale du vélo, 1/3 des habitants se rendent au travail ou à l’école à bicyclette ! Il est vrai que le Danemark respire la douceur de vivre : une relative paix sociale, un dynamisme économique encore porteur, un système éducatif excellent et gratuit pour tous jusqu’à l’université et un souci de préservation de la qualité de vie ancrée dans les mentalités ! La capitale Danoise veut être la première ville au monde à être neutre en émission de carbone d’ici 2025 !

Ce soir Niels m’emmène partager le match de football Danemark-Angleterre avec ses amis. Drôles et sympathiques, ils ont la gentillesse de parler anglais toute la soirée. Ce n’est pas en France que l’on verra ça ! La grande majorité des habitants parlent couramment anglais, un succès du à l’éducation mais aussi au fait qu’aucun programme télévisé étranger n’est traduit en Danois. La télévision danoise parle anglais, français, allemand avec des sous-titres. L’ouverture sur le monde est une nécessité pour ce petit pays.

Le Danemark a perdu le match mais c’était un plaisir de sortir ce soir, retour à vélo, même de nuit c’est un enchantement !

Carnet de voyage Asie 11 : Bangkok

2011-03-03T19:08:00.014+01:00

12 juillet : les temples de Bangkok, 4900km
10h du matin, déjà 35°C au thermomètre, la journée s’annonce chaude ! Autant que le bus (ou four ambulant) qui nous amène en centre-ville. Le centre-ville ne revêt pas le charme de Hanoï ou d’autres cités à l’histoire beaucoup plus ancienne (Bangkok date de 1767 !) mais la ville est connue pour ses innombrables temples. Alors on a fait la « tournée » des temples de Bangkok. Ohm passionné d’histoire me raconte la signification de beaucoup de choses en détail, ce qui échappe à la plupart des touristes : les époques, les attitudes du Bouddha, les personnages extraordinaires (Naga, diables, géants etc.) Passionnant !

Nous avons visité :
• Wat Pho et son Bouddha incliné de 46m de long (photo 1 et 2)! le temple en lui-même est immense et recèle de vrais trésors. On ne sait où donner de la tête tellement il y a de constructions, de dorures, de choses à voir. Tout simplement magnifique.

• Wat Arun, sur la rive ouest du fleuve (photo 3). Ce temple construit à l’origine à la fondation de la ville de Thonburi (qui a précédé Bangkok) est le plus emblématique. Ses tours de style Khmer sont très reconnaissables.

• Wat Phra Kaew, le temple du palais royal. Une concentration de splendeurs au sein d’un complexe religieux. L’enceinte close est peinte de magnifiques fresques rappelant l’histoire de l’édifice. Au centre se trouve un stupa et l’édifice le plus important du pays : le temple du Bouddha d’Emeraude. C’est un peu la Mecque du bouddhisme en Thaïlande. Le bouddha émeraude est adoré par le peuple avec une intense dévotion. Le palais royal est adjacent au temple. Il se compose de nombreux bâtiments tous plus étonnants les uns que les autres.

• Wat Ratchnasdaram : temple à l’architecture étonnante. Un damier de piliers forme l’armature de ce bâtiment qui s’élève au fur et à mesure. Le toit est grandiose tout autant que la vue qui s’en dégage !

• Wat Saket ou le Golden Mount. Le meilleur pour la fin. Le roi Rama à fait construire une colline artificielle d’une centaine de mètres et y a fait construire un temple qui jouit d’une vue ahurissante sur la ville : Bangkok à 360° ! Enfin vue sur les fameux gratte-ciels.
Nous prenons le bus (gratuit) pour National Stadium plus à l’est. Changement radical de décor : autoroutes, centres commerciaux, métro aérien et tours composent le paysage. J’ai l’impression d’avoir voyagé dans le temps en quelques kilomètres ! C’est aussi un changement social, ce n’est pas la majorité des Thaïs qui peut dépenser ici… Au resto nous rencontrons une amie à Ohm : Ming. Belle Thaïlandaise qui parle français. Alors nous blaguons en français devant Ohm qui ne comprend rien. Personne très drôle et attachante.

13 juillet : Ratchadamri et Chinatown
Dernier jour en Asie. Pour éviter les traditionnels bouchons nous allons en centre-ville en descendant le Chao Phraya (photo). Beaucoup plus agréable : la vue et la brise d’air.
Je quitte Ohm qui se rend à sont travail à l’embarcadère de Rachawong. Chinatown est à moi !
Le meilleur moyen de visiter chinatown est de s’y perdre ! Pas difficile vue le nombre de petites ruelles (soi) impossible à repérer sur un plan : les passages sont si étroits et si encombrés ! Les temples chinois ponctuent le décor. C’est décidément une ville dans la ville. Les chinois constitueraient près de 50% de la population de Bangkok. La destiné commerciale de la ville a attiré de nombreux commerçants chinois qui rayonnent dans toute l’Asie du sud-est.

A la gare je prends le métro ultra-moderne pour me diriger vers Silom. Changement de décor : autoroutes, skytrain, gratte-ciels etc. Ratchadamri est un peu le cœur occidental du Bangkok moderne. Le quartier est constitué de hautes tours, hôtels chics et centres-commerciaux. L’intersection des lignes du skytrain a été l’occasion de construire une rue piétonne suspendue entre le métro et la rue : le skywalk par où on accède aux galeries commerciales. C’est le quartier stratégique, vitrine du nouveau Bangkok qui fut le camp retranché des Chemises Rouges lors des émeutes d’Avril 2010. Plusieurs façades ont brulées et sont maintenant cachées par de grands échafaudages. Au pied des tours se bousculent les échoppes d’un énorme marché de contrefaçon : vêtements, babioles, artisanat en bois etc. Je recherche vaguement un souvenir à ramener en France. Mon choix se porte sur une statuette de bouddha en bois. La culture asiatique est toute une philosophie, difficile de trouver quelque chose qui puisse résumer mon voyage. Ce bouddha est pourtant une figure et un esprit qui m’aura suivit durant ces 4000 kilomètres.

Trois stations plus loin et me voila à Victory Monument pour rencontrer Ohm. Il m’invite à manger un barbecue (photo) avec service à volonté. Poisson, multiples viandes crues et marinés, légumes etc. Abondance de choses à assortir avec les sauces. Un délice à me faire exploser le bide ! Ce dernier repas asiatique signe la fin de mon voyage.

La Thaïlande m’aura réservée bien des surprises, un pays assez différent du Cambodge et du Vietnam du fait que l’industrie touristique est très développée. Un pays qui c’est quelque peu vendu aux étrangers en exploitant son cadre naturel exceptionnel. Cela a également provoqué l’accroissement des arnaques dont nous avons été victime !
Que de belles rencontres et de kilomètres parcourus depuis Hanoï ! Les nombreuses galères et incertitudes du voyage sont toutes des leçons de vie qu’il faut conserver pour ne pas répéter. Voyager ouvre l’esprit et le cœur. Le seul regret est le peu de temps que l’on a consacré à chaque personne, à chaque lieu. Notre itinéraire très ambitieux nous a pressé dans nos visites et nos rencontres. 4 900km en 30 jours, de la folie... Une erreur à ne pas refaire.

Dernier adieu à Ohm avant qu’un minibus me transporte à Suvarnabhumi, l’aéroport ...

Bangkok vue du Golden Mount

Carnet de voyage Asie 10 : Kanchanaburi sur le Death Railway

2011-03-03T18:59:00.015+01:00

11 juillet : le Kanchanaburi
Douloureux réveil à 5h30 du matin mais pour une bonne cause : le Death Railway, destination Kanchanaburi, une province à l’histoire tourmentée, frontière avec la Birmanie. Le train part chargé des nombreux habitants de Bangkok voulant échappés à la ville pour le dimanche et recherchant le dépaysement. Alors l’ambiance est drôle et bon enfant, tout le monde est là pour s’amuser. Le personnel du train fait même l’animation !

Premier arrêt en direction de l’ouest : Nakhom Pathom (photo) célèbre pour son imposant stupa. Du haut de ses 127m le temple domine la ville et constitue le plus haut stupa du monde ! La plate-forme circulaire où est construit le temple est énorme. Elle est occupée par des centaines de Bouddhas qui entourent le stupa. Chaque position du Bouddha a une signification et provient d’une certaine époque de l’histoire du Bouddhisme et du pays.

Nous arrivons dans la province du Kanchanaburi qui possède la rivière la plus connue de Thaïlande : la rivière Kwaï. Dans la capitale éponyme de la province le pont est une attraction touristique immanquable. Les américains ont bombardé ce pont en 1945 et coupé le chemin de fer qui reliait la Birmanie à la Thaïlande. Le film de David Lean, relatant cet épisode de la 2nde Guerre Mondiale, a rendu cette région célèbre et est aujourd'hui prisé des touristes ! Après Kanchanaburi, le relief s’élève et le chemin de fer traverse des gorges pour remonter la vallée de la rivière Kwaï. La végétation est luxuriante et les montagnes donnent un peu de fraîcheur.

La ligne de chemin de fer s’arrête à Nam Tok aux chutes de Sai Yok Noi. Le site, perdu en pleine brousse, vaut autant pour le spectacle des Thaïs s’amusant dans les bassins naturels que par le paysage lui-même ! Encore une fois, il n’y a pas beaucoup d’occidentaux à s’aventurer dans ces contrées. Les chutes d’eau ne sont guères impressionnantes en saison sèche mais le site propose de belles balades en montagne.
Ohm sue à grosse goûte et suporte mal la chaleur, un comble ! Ce citadin n’est pas habitué à marcher et la climatisation installée chez soi, au bureau ou dans certains transport en commun permet de s’affranchir de la chaleur quotidienne.

L'histoire du "chemin de fer de la mort" du Kanchanaburi
Durant la seconde Guerre Mondiale, les japonais ont envahis tout l’Asie du sud-est et décidés de construire un chemin de fer reliant la Thaïlande à la Birmanie. L’envahisseur a ainsi employé la main d’œuvre locale et les prisonniers de guerre. En Octobre 1943 le chemin de fer est achevé laissant derrière lui près de 15 000 prisonniers et 100 000 paysans morts lors de sa construction. Ils n’ont pas résisté aux conditions de vie terrible que les japonais leur faisaient endurer. Les 5000 tombes du mémorial de Kanchanaburi rappellent le sacrifice de ces hommes pour la paix et la liberté.

Retour à la civilisation en redescendant le chemin de fer. Sur le chemin du retour la pluie s’accompagne à la nostalgie ambiante. Nous arrivons à Bangkok épuisés et les amis d’Ohm ne sont pas au rendez-vous à Khao San Road. La rue a une ambiance survoltée avant le match final de la coupe du Monde (Espagne-Hollande). Tant pis pour le match mais sa retransmission est à 3h du matin en Thaïlande !
Sa mère nous récupère au coin du Democracy Monument et nous nous arrêtons au bord de la route de Nonthaburi pour manger une soupe de riz, derrière le concert de voiture et de motos.

Carnet de voyage Asie 9 : les capitales Bangkok et Ayuttahaya

2011-02-26T16:39:00.015+01:00

9 juillet : Bangkok et ma famille d'accueil thaïlandaise, 4479km
Le trajet a été étonnement rapide, à 3h40 du matin nous sommes déjà arrivés à Bangkok, un peu déboussolé de se retrouver si tôt à destination alors que nous étions supposés arriver à l’aube. Bon après ce que j'ai vécu, je ne suis plus à ça près ! Comme je n’ai évidemment pas dormi dans le bus, il va falloir trouver un endroit où passer le reste de la nuit. Je trouve rapidement le bien nommé « Budget Hôtel » près de la célèbre Khao San Road. Une chambre pour 300B, matelas en béton et surement une 40aine de dégré, mais bon cela permet au moins de se reposer jusqu’à midi.

Bangkok est à moi jusqu’à mon rendez-vous avec mon hébergeur thaï à 18h. Quel calme, je ne m’attendais pas à autant de tranquillité en centre-ville mais plutôt à une cité complètement saturée. Le cœur de la ville n’a rien d’exceptionnel, des petits immeubles avec quelques boutiques. Seul exception : Khao San Road, une "aberration" occidentale où se tassent de multiples restaurants, bars branchés et autres lieu de festivité nocturne. Le charme de BKK est surtout du aux centaines de temples colorés qui parsèment la ville basse. Les traditionnels chauffeurs de tuktuk me hèlent à chacun de mes pas, et je me laisse tenter par une offre exceptionnelle qui prend fin demain (toujours les mêmes pigeons) : la visite des temples du centre-ville pour 10B !

Mon chauffeur me fait visiter le temple du Lucky Buddha, Wat Benchamabophit (photos) et bien d’autres. Mais l’offre était un peu trop alléchante pour être vraie, le chauffeur m’a également emmené passer du temps dans des bijouteries et des vendeurs de costume ! C’est en effet avec ce type de démarchage que le chauffeur gagne son vrai salaire. Cependant il est resté courtois et m’a reconduit à l’heure à mon rendez-vous à Khao San road.

Je rencontre enfin Ohm, un couchsurfeur thaï de 29 ans avec qui je communique depuis un mois sur internet. Il a proposé de m’héberger les 4 derniers jours avant mon départ et de me faire visiter les environs. Nous prenons un bus pour nous rendre à Nonthaburi, une ville à quelques dizaines de kilomètres de Bangkok où il vit avec sa famille. Mais le trafic à Bangkok un Vendredi soir est, on ne peut plus chaotique ! Le bus fait des tours et des détours dans la banlieue nord, et bientôt sous le déluge de pluie habituel des fins de journée. Le trajet qui devait durer 40 minutes dure finalement 2h (ça me rapelle quelquechose !). Malgré la fatigue, je ne me démonte pas et attends avec impatience la rencontre avec la famille d’Ohm.

Le bus nous débarque sur le bord d’une grande route où nous 2 taxi-scooters nous attendent pour poursuivre le trajet et véritablement rentrer dans les quartiers résidentiels. Les habitants de Bangkok savent ce qu’est l’intermodalité !
Quelques pâtés de maisons plus loin nous arrivons enfin devant un portail dans un espace qui n’a plus grand-chose à voir avec la ville. Le quartier est très vert, les maisons sont dispersées à travers la végétation et les bananiers.
Belle maison où logent 7 membres de sa famille. La maison est dans une enceinte close avec plusieurs bâtiments et d’autres maisons. La mère d’Ohm nous emmène manger dans un grand restaurant extérieur, un véritable festin. 4 plats différents avec un poisson et du riz. Un réel honneur de partager ce repas avec une famille thaïe. J’apprends très vite les «bonnes manières» qui codifient la vie quotidienne. A chaque personne rencontrée je la gratifie d’un Sawasdee Krab en m'inclinant et joignant les 2 mains, et lorsque l’on me donne quelque chose Kop Kun Krab (merci), utile mais difficile à prononcer ! Le vietnamien était plus facile. Autre forme de politesse : se déchausser dans beaucoup de lieux publics et à la maison. Il vaut mieux porter des tongs cela perd moins de temps quand on se chausse et se déchausse plus d’une dizaine de fois dans la journée !

10 juillet : Ayutthaya, l'ancienne capitale, 4555km
Levé de bonne heure avec petit-déjeuner gracieusement préparé par la tante d’Ohm qui s’occupe de la maison : saucisse froide, ketchup et un pain spécial, original.
On rencontre un ami à Ohm (Chalerm) pour se diriger en voiture vers le nord. Il récupère sa copine puis s’arrête chez ses parents vivant dans une sorte de Gated community avec barrière et passage règlementé ! On aura tout vu. Tout le monde se connaît, les parents de Ohm son amis avec ceux de Chalerm. On visite tout d’abord un centre d’artisanat thaï, pas franchement convaincant. Puis le palais Bang Pa-In, l’œuvre d’un roi qui a du goût. Rama V (1868-1910) a construit un ensemble de bâtiments en mélangeant les styles architecturaux : pavillon chinois (photo), demeure italienne, temple thaï.

Nous arrivons ensuite à Ayutthaya, l’ancienne capitale de Thaïlande de 1350 à 1767. Sa popularité tient à sa situation sur le fleuve Chao Phraya. Localisé sur une île du fleuve, la ville était un carrefour commercial d’importance en Asie du sud-est. L’invasion birmane va mettre fin à cette époque faste. La ville sera saccagée et pillée. Sa richesse est encore visible grâce aux nombreuses ruines et temples disséminés dans la ville.

Nous nous arrêtons tout d’abord à Wat Yai Chai Mongkhon, au sommet les gens jettent quelques pièces dans un profond puits en offrande au Bouddha. D’autres déposent des feuilles d’or sur les statues représentant le Bouddha tout autour du puits. Sur l’île Wat Phra Si Sanphet (photo) est le plus imposant des temples avec ses 3 stupas.
Ayutthaya a décidément beaucoup de charmes avec ses espaces verts d’où émergent les stupas des nombreux temples de briques rouges disséminés dans la ville.
Le mini bus est finalement la solution la plus rapide pour revenir jusqu’à Bangkok. Le trajet sur l’autoroute suspendue est étonnant, les gratte-ciels encadrent la route.

De Victory Monument nous nous rendons dans une institution typique de Bangkok : le marché de Chatuchak, l’un des plus grands au monde. Tout ce qui peut se vendre se trouve ici. Souvenirs, vêtements, déco, alimentations etc. Un capharnaüm où je suis loin d’être à l’aise. La foule est impressionnante et oppressante. Cela grouille de partout. De nombreuses échoppes proposent également de se restaurer ce qui embaume le marché de senteurs épicées.

Après cet intense éveil des sens un conducteur de minibus fou nous ramène en coup de vent à Nonthaburi.
Repas familial au restaurant avec toute la famille. Un festin encore une fois, avec des spécialités diverses et épicées : soupe de coco au crabe, diverses fritures de porcs et de boeufs etc. Après avoir perdu beaucoup de poids je recouvre mes forces ! Avec de la bière et un dessert en prime, presque trop pour mon estomac…

Carnet de voyage Asie 8 : joie et frayeur à Kho Tao

2011-02-24T19:07:00.011+01:00

4 juillet : arrivé au paradis, Koh Tao
7h pas de tuktuk en vue ! On ne veut décidément pas de nous sur Koh Tao. 7h30 la situation est grave, Niels et moi, accompagnés d’un couple de français (Marie et Bernard) dans la même galère, décidons de trouver un tuktuk par nous même. Aucun ne parle anglais, mais le bon tuktuk arrive enfin. Il nous prend tous les quatre, direction le guichet d’embarquement situé en pleine brousse. On nous annonce là-bas que notre billet n’est pas valide ! Le chauffeur du tuktuk qui devait récupérer 2 personnes nous a donné 2 places, mais nous sommes 4... Après moult coups de fil du guichetier nous détenons enfin nos billets pour le paradis !
1h de bus plus tard nous apercevons enfin la mer, et le bateau ! Je me pose encore la question pourquoi le guichet pour obtenir les tickets se trouve au milieu de nul-part. Probablement pour obliger les touristes à passer par une agence de voyage...
14h, embarquement. Nous passons Koh Samui, Koh Pha-Ngan pour enfin découvrir les drôles de rochers de Koh Tao, l’île de la Tortue, et ses eaux d’une extraordinaire clarté. La grisaille c’est largement dissipée et le soleil cogne dur, gare aux coups de soleil.
10 minutes et 50B plus tard nous arrivons à Chalok Bay où nous attend le couchsurfer le plus chanceux du monde : Will, un français, patron d'un club de plongé les pieds dans l’eau ! Chalok bay est une superbe anse entourée des collines formées de gros rochers granitiques polis. Les Seychelles version Thaïlandaise. Moi et Niels ne pouvons attendre pour nous immerger dans les eaux turquoises et surchauffées de la baie. Un délice après ces 2 jours de vadrouille.
Repas devant Wimbledon : des brochettes grillées choisis sur la plage. Nous retrouvons Marie et Bernard au bar de Chalok : ambiance chaude et enivrante, mais petite soirée pour nous : fatigué alors couché de bonne-heure.

5 juillet : le véritable trésor de l'île est sous l'eau !

Niels suit des cours de plongée pour les 3 jours à venir. Je suis donc seul, pour explorer l’île à ma façon. Aujourd’hui, journée découverte des fonds marins avec masque et tuba. Pour cela on embarque dans un bateau pour faire le tour de l’île et découvrir les plus beaux spots : Shark bay, Aow Leuk, Mango bay... Les fonds sont impressionnants, la flore et la faune sont très riches et colorées ! Entre les rochers des courants de poisson nagent à contre-sens. Magique. Le décor est finalement beaucoup plus étonnant sous l'eau !

Puis visite d’une île beaucoup trop touristique et artificielle à mon goût, Koh Naang Yuan : 3 îlots reliés par des isthmes de sable (photo). Son sommet vaut quand même le coup d'oeil pour l'impressionnant panorama sur Koh Tao.

Retour au bercail avec gros coup de soleil et grosse fatigue. Nous retrouvons le couple de français pour quelques verres au bar de Chalok. Il n'est pas difficile de se retrouver, il n'y a pas grand monde à fréquenter l'île en cette saison. Parmi les spécialités locales : une liqueur de bois et une autre où la bouteille renferme un scorpion enlacé par un serpent, fort mais pas mauvais !

6 Juillet : attention à vouloir jouer les Robinsons
Grasse matinée jusqu’à 11h où je me décide à partir marcher le long de la côte et explorer les endroits les plus sauvages. Je ne vais pas être déçu de la balade... Difficile de se frayer un chemin sur ce littoral si pittoresque : les pentes sont abruptes avec beaucoup de rochers et il n’y a pas tout le temps un chemin praticable. Les immanquables bungalows ponctuent la côté mais ils sont vides en cette saison. Impression de liberté, mais attention à ne pas se casser la figure. J’atteins le cap Je Ta Gang où les cactus s’agrippent à l’escalier qui monte au cap. L’orage gronde dehors, je ne vais pas tarder à recevoir des trombes d’eau. Je quitte la côte en remontant la montagne par des routes en très mauvais état. Le coin n’est pas très rassurant, seul en pleine jungle, d’ailleurs ça va se confirmer ! En descendant sur Chalok bay, un serpent vert fluo traverse la piste juste devant moi en 3 secondes ! Pfiou 3 m plus tôt et il était sur mes pieds. Et ce n’est rien comparé à ce qui va suivre. Toujours en redescendant sur View point, j’entends un énorme bruit. A ma droite, un grand reptile fuit et se cache dans les fourrés. On m’a dit par la suite que c’était un gros lézard genre varan de Komodo. Pas du genre sympathique avec les pauvres touristes pommés en tout cas. Terrifié, il n’y a plus qu’à courir jusqu’à Chalok.

7 Juillet : Chalok Bay
Je profite du temps qui passe, toujours sans argent. Baignade dans les eaux chaudes de Chalok bay (photo). Après une heureuse nouvelle de la banque, je peux enfin envisager quitter l’île et poursuivre mon périple. Mes parents ont réussi à me transférer de l'argent par une banque thaïe grâce au système de la Western Union. Diner au restaurant Rasta sous l’orage, puis traditionnel bière au bar. Tout le monde se prépare pour le match Espagne-Allemagne de cette nuit, alors à coups de ruban adhésifs colorés, chacun montre sa préférance. Ce sera noir, jaune er rouge pour moi !
　

8 Juillet : départ, Pak Nam – Chumphon

4ème et dernière nuit à Koh Tao. On n’aura jamais resté aussi longtemps au même endroit ! Le temps est toujours suspendu sur ces eaux turquoises et un ciel uniformément bleu. Petit-déjeuner occidental (muesli, fruits et crème) quel luxe. Je quitte finalement Niels après 28 jours de voyage, pour ne pas louper mon rendez-vous à Bangkok. Nostalgie et amertume. Niels a été un formidable compagnon de voyage, amateur de cuisine de rue et de lieux épargnés des hordes de touristes. Il reste quelques jours de plus ici avant de prendre un avion pour l'Australie. J’espère le revoir, peut-être au Danemark, plus tard !
Je reprend la mer, toujours en compagnie de Marie et Bernard qui ont décidé de quitter Koh Tao le même jour que moi. Sur le continent nous arrivons encore dans un endroit sans nom (Pak Nam), isolé des locaux. Les touristes sont cantonnés au quai d’où partent les bus. Je me sépare définitivement du couple français, ils se rendent à Bangkok par le train, moi par le bus. Nos chemins s’arrêtent là, pas la même façon de voyager mais des personnes très sympathiques.
Durant l’attente du bus pour Bangkok, je m’éloigne un peu du point de débarquement pour voir le village que l’on ne veut pas nous montrer. Beaucoup de sourires des jeunes dans la rue, ça me change et remonte mon moral !
Dans le bus, je me retrouve à côté d’Ann, une irlandaise de Cork ! L’occasion de faire resurgir quelques souvenirs de mon année passée en Irlande.

Carnet de voyage Asie 7 : Sud de la Thaïlande

2011-02-24T18:52:00.009+01:00

1er Juillet : dernier jour au Cambodge
Grasse matinée pour une fois. L’amie de Robert, une jeune cambodgienne, nous prépare un véritable festin : soupe avec poulet, légumes verts, salade épicée d’une sauce de poisson ou soja. Du poisson frit accompagné d’une salade à la mangue, oignon, ail avec beaucoup d’herbes et d’épices. Un délice. Le tout accompagné d’un autre plat de légume et du riz.
Et en dessert (pour une fois), de la pastèque !

Plus que 4h avant le vol pour la Thaïlande, le temps de visiter un site historique, témoignage douloureux de l’histoire récente du pays : le killing field de Choeung Eg. Plus de 8000 personnes ont été torturées et exécutées ici sous le régime de Pol Pot. Une pagode renferme les crânes des corps excavés sur le site. Tout autour des fosses communes des ossements et des tissus, que le temps n’a pas effacé, jonchent le sol. Sensation très inconfortable en partie à cause du guide, cynique et sans émotion.

Ce site est principalement visité par les étrangers, cette période trop récente pour les cambodgiens n'est pas enseigné à l'école. De plus, le régime meurtrier des Khmères Rouges (1975-1979) a éliminé 20% de la population, pour la majorité les élites et intellectuelles du pays. C'est pourquoi, au départ des Khmères Rouges, le nouveau gouvernement c'est formé en parti avec les anciens du régimes car peu de groupes d'oppositions étaient organisés...

Nous reprenons le tuktuk de Mr Luang pour traverser la moitié de la ville de Phnom Penh (photo 1) et nous diriger vers l’aéroport.
Nous quittons le Cambodge sous le soleil et avec une pointe de nostalgie, séjour trop court mais pays fascinant. Il semble plus facile de voyager ici qu’au Vietnam. L’anglais est beaucoup plus répandu en ville et dans les commerces. Cela simplifie grandement les transactions ! Et ici pas besoin de faire la tournée des bijouteries, le dollar est très utilisé et donc le taux d’échange est stable : 1$=4200 Réals (2010).

Arrivée à Bangkok où nous rencontrons Nara et Elly, anglaise et australienne. Deux couchsurfeuses qui communiquent avec Fati pour l’accompagner jusqu'en en Europe dans son périple autour du monde. Atterrissage à Phuket dans la tempête et grande négociation pour trouver un hébergement pour la nuit. Les prix proposés sont assez élevés. Nara et Elly décident de se la jouer chic et solo. Nous n’avons pas le même budget, nous partons donc pour Patong mais dans 2 hôtels différents.
Les aventures sont loin d’être finies. Le chauffeur du minibus est absolument incapable de trouver l’adresse de nos hôtels. Il stoppe à tous les commerces pour demander le chemin et passer des coups de téléphone.
2h du matin arrivée à l’hôtel. Une simple chambre pour 3, à 9$ la nuit par personne ! Ripp off

2 juillet : Patong
Il pleut et pleuvra toute la journée. Après avoir retrouvé les filles, nous passons un moment dans un resto australien pour le petit-déj avec musique choisi par les clients.
Moi et Niels essayons de longer la côte sous les trombes d’eau. Enfin j’ai quand même réussi à me baigner ; l’eau est très chaude malgré le temps.
Perte de ma carte bancaire qui m’annonce une dure soirée de galère. En retirant des baths à l'aéroport de BKK, j'ai du l'oublier dans disrtibuteur... J’ai traversé et retraversé la ville pour trouver un lieu afin d’appeler la banque et mes parents.
Fati nous quitte ce soir : décidées à fuir le mauvais temps, les filles vont jeter leur dévolu sur Koh Samui. Après 3000km parcouru ensemble elle aura été une agréable camarade de voyage même si elle est parfois un peu speed. A vouloir tout visiter on ne profite pas toujours à fond des lieux que nou traversons ! Un voyage c'est prendre son temps pour en apprécier tous les instants comme nous à enseigné Robert. Ses décisions trop rapides ont quelquefois pressés notre pas... Bonne continuation Fati !

Niels et moi sommes bien décidés à fuir cette île à tout prix également.
Patong est loin de mon idéal : une des plus grandes stations balnéaires d'Asie du Sud-est (heureusement vide à cette saison, et on le comprend avec le déluge qu'il y a dehors). Hôtels, bars, boîtes, s'alignent dans une urbanisme douteux. Patong ou le royaume de l’artificiel et des plaisirs : thaï massages et plus… La décision de venir ici n'était pas vraiment la mienne !

3 juillet : Arnaque à Surat Thani, 3782km
Grasse matinée et réservation sur le tard de nos tickets pour Koh Tao malgré mon problème d’argent. Niels a choisi cette île car il rêve de faire de la plongée. Koh Tao est réputé comme l'un des spots le plus exceptionnel et le moins cher dans le monde pour ce sport. La description qu’en fait le guide est plutôt plaisante ; petit îlot paradisiaque qui comprend tout ce que chacun peut chercher : montagne couverte de jungle, plages de sable fin, eau cristalline… Et surtout pas de stations balnéaires tapageuses comme on a vu. C’est prometteur. Mais le bus part dans 30 minutes et le paradis n’attend pas ! Le temps de tout paqueter dans le sac à dos et de prendre un petit-déj au lance-pierre, nous quittons Koh Phuket sous le soleil. Dommage, cette île avait surement beaucoup plus à offrir.
Cette fois le bus est plus que confortable et sans musique traditionnelle assourdissante ! La route est belle et les paysages magnifiques : si verts et si boisés. Oublié les rizières à perte de vue, place aux palmeraies et plantations tropicales. L’horizon est ponctué par les étranges formations karstiques au relief impressionnant comme à Phang-Nga. Les mosquées colorées font leur apparition dans les villages traversées. Le meilleur trajet en bus depuis le début du voyage.
Nous arrivons en soirée dans la ville de Surat Thani où nous attend notre bateau de nuit. Nous profitons d’une pause avant l’embarcation pour manger au marché nocturne (photo). Profusion de couleurs et de senteurs qui émoustillent les papilles. Nous mangeons pour 25 baths une soupe de noodles sucrée et épicée avec viande et cacahuètes. La pluie commence à tomber donnant un peu de fraîcheur pour la nuit.
Nous revenons à l’agence de voyage où nous a déposé le bus pour apprendre que le ferry ne part pas ce soir ! Re galère. Un type nous conduit dans un hôtel pourri pour 140B chacun, en nous promettant de nous reprendre demain pour aller à l’embarcadère !!!

Carnet de voyage Asie 6 : le Cambodge

2011-02-24T17:49:00.014+01:00

28 juin : Siem Reap, 3033km
Un bus nous attend de bonne heure (comme d’habitude) pour nous conduire à Siem Reap, juste 6h de route pour se rendre de l’autre côté du Cambodge ! Petite ville de province artificiellement propre et tranquille près des temples prestigieux d’Angkor. La ville vit évidemment du tourisme bien que les rues paraissent bien désertes hors saison. Nous marchons dans le centre-ville et découvrons le temple bouddhiste de Siem Reap. Cela change radicalement du Vietnam. Ici couleur, exubérance et richesse forment un ensemble très hétéroclite de bâtiments et galeries.
Nous faisons la connaissance d’un jeune étudiant-moine qui s’intéresse aux étrangers pour pratiquer l’anglais. Son destin est bien loin d’envier les européens. Il faut 5 années d’études pour devenir moine. Méditation, apprentissage du bouddhisme bien sur, mais aussi cours d’anglais constituent son apprentissage. Notre venue a peut-être permis de rompre son quotidien. Paradoxalement son rêve d’avenir n’est pas de devenir moine. Après une dizaine d’année passée au temple il désire simplement aider les autres et enseigner la sagesse. Devenir moine n’est pas un repli sur soi, mais un moyen de s’intégrer dans une société où l’individu a beaucoup moins de place qu’en Europe.
Le soir venu nous rencontrons Phil, couchsurfeur australien installé au Cambodge pour poursuivre sa carrière de pilote d’hélicoptère. Survoler les temples d’Angkor tous les jours pour les touristes, c’est juste incroyable. Il nous donne le maximum de conseils pour profiter à fond de la visite des temples demain. Pendant ce temps c’est le déluge dehors (Photo 1). Une pluie diluvienne comme j’en ai rarement vu. En quelques minutes tout est inondé, même l’intérieur des restaurants. Premier essai du Poncho sous la douche cambodgienne, efficace.
Nous testons la gastronomie Khmère, très bon mais l’addition est salée : 3$ ! Siem Reap est sans aucun doute la ville la plus chère du Cambodge !

29 juin : les temples d'ANGKOR
Levé à 4h15 du matin pour savourer les premiers rayons du soleil sur les pierres d’Angkor. Notre tuktuk réservé la veille ne vient pas, il ne nous faut pas plus de 10 minutes pour embarquer dans un autre, ils circulent même en pleine nuit !
A l’aube l’ombre des temples est étonnante, on ne sait pas trop où on marche, les voies pavées sont défoncées. Et le soleil fait bientôt apparaître l’œuvre grandiose et gigantesque d’une civilisation de génies.
Angkor n’est pas constitué d’un seul temple, mais des milliers !!! 2000 temples éparpillés sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés forment le « complexe d’Angkor » où vivait 1 millions de personnes au 15e siècle.
Peu de mots pour tout décrire, cet ensemble figure parmi les plus grandes constructions humaines jamais réalisées. Ce qui est stupéfiant n'est pas uniquement la grandeur du site mais également la qualité des constructions. Chaque pierre parmi les milliers, voir millions utilisées est sculptée (Photo 2, détail d'Angkor Wat)! Les détails, bas reliefs, sculptures et peintures donnent véritablement l'ampleur du savoir-faire des khmères. La prospérité du peuple Khmère tient tout d'abord à la maîtrise de l'eau. De nombreux canaux et retenues (les barays) ont permis d'assurer des rendements agricoles capable de nourir une telle population, et pas exclusivement agricole ! Il a fallut nourir des milliers d'ouvriers pour construire ceci.

La période khmère s’étant du IXe au XVème siècle pendant lesquels les rois se sont succédés apportant leur religion.
Les premiers temples (IXe siècle) suivent la cosmologie Hindouiste, puis les influences bouddhistes (vers 1180 puis 1350), ce qui marque le style architectural des temples. La ville sera mystérieusement abandonnée vers 1430 et enseveli sous la forêt.

Angkor sera redécouvert du grand public (surement pas des locaux) lors de la colonisation de l'Indochine par les français. En 1871, le naturaliste Henri Mouhot explore la région et fait le récit de ses découvertes qui devriendront célèbres dans le monde.

Nous visitons tout d'abord Angkor Wat, temple le plus connu et le plus grand des temples, véritable montagne de pierre sortant du couvert végétal. Il est constitué de 3 enceintes carrées qui s'élèvent progressivement jusqu'au sanctuaire central et sa tour culminant à 58m au dessus du sol.

Le temple de Bayon (mon préféré, photo 4 ci-dessous) est encore plus étonnant. D'apparance plus modeste (150m de côté), c'est en fait un véritable labyrinthe de couloirs et galleries sur plusieurs niveaux, en raison de l'incroyable complexité de son plan. Il est troublant par les nombreux visages qui ornent ses tours.

Bon je ne vais pas tous les faire, il existe une bibliographie assez abondante sur le sujet !

Le soir rendez-vous avec Phil pour une soirée bière et billard.

30 Juin : retour à Phnom Penh, 3347km
Après 6 heures de bus en brousse, retour à Phnom Penh où nous attend Robert. Il nous prépare une soirée barbecue avec ses amis. A 8 sur le tuktuk de Mr Luang, on se rend dans un petit boui-boui où une grande table est dressée. Grande tablée pour d’autres expatriés australiens et Caroline, une couchsurfeuse anglo-australienne.
Repas délicieux : du bœuf assorti à de multiples assaisonnements. Encore de nombreuses rencontres et des parcours différents. Soirée arrosée de nombreuses bières et boissons locales.

Carnet de voyage Asie 5 : le delta du Mékong

2011-02-20T17:53:00.011+01:00

26 juin : le delta du Mékong, 2439km

Réveillé à 6h30 avec un sacré mal de crâne. La déshydratation liée à l’alcool sous les tropiques est accentuée avec la chaleur.
Rendez-vous au célèbre Sinh Café pour un tour dans le delta du Mékong. Pour une fois nous avons réservé un trajet «tout compris» dans une agence de voyage afin de visiter le delta et traverser la frontière cambodgienne sans encombre. Nous arrivons à Cái Bè, dominé par son église catholique, pour prendre le bateau. Visite très touristique du delta où on nous fait découvrir l’artisanat et la gastronomie locale : thé au miel, caramel au coco, riz soufflé etc. On se suit à la queue-leu-leu derrière les comptoirs pour touristes. Déplorable.
Je fais toutefois la connaissance de 4 français venant d’arriver au Vietnam et qui commencent un stage à l’hôpital de Saïgon. Nous déjeunons sur l’île du Sinh Café avec animation musicale et crocodile du delta !
Après cette balade fluviale nous débarquons à Vĩnh Long pour reprendre la route qui nous mène à la frontière cambodgienne. Et oui le Cambodge c’est pour demain !
En chemin le bus s’arrête, nous traversons le principal bras du Mékong en ferry. Sous un ciel gris menaçant, les ombres des gros cargos sur le fleuve sont vraiment fantomatiques. On se rend compte ici de l'importance vitale du fleuve pour l'économie de la région. Les gros nuages noirs annoncent la fin de notre périple au Vietnam. Nostalgie et inquiétude pour la suite du voyage.
Sur l’autre berge Long Xuyên, grande ville du delta. La route est maintenant rectiligne jusqu’à Châu Đốc. Seul les très nombreux ponts viennent agrémenter le trajet : grosses secousses à chaque passage. A mesure que l’on avance le brouillard se fait de plus en plus dense et l’atmosphère très enfumée. Rien de naturel, les rizières brûlent une nouvelle fois, pour le plus grand malheur de nos poumons.
Arrivé à notre hôtel à Châu Đốc, Fatima nous fait sa crise car elle ne veut pas donner son passeport à la réception, elle aura finalement à faire à un policier assez troublé qu’on le dérange pour si peu ! Grosse fatigue qui nous fait coucher à 21h pour une fois.

27 juin : la remontée du Mékong jusqu'au Cambodge, 2719km

Réveillé tôt, 6h, pour visiter les villages traditionnels le long du fleuve. On embarque sur des pirogues pour se diriger vers un village flottant : des maisons posées sur l’eau qui vivent principalement de l’aquaculture. Les cages à poisson sont sous les maisons comme dans à Halong. Puis visite d’un village Cham sur le bord du fleuve. Les Chams sont un peuple venu d’Indonésie il y a longtemps, ils sont donc musulmans et les femmes portent le voile. Ils semblent vivre de la vente d’étoffes et de tissu encore fabriqués de manière artisanale. Les maisons sont sur pilotis et portent la marque du niveau des crues annuelles. Les pieux des maisons sont rectangulaires pour empêcher les serpents, je reste sceptique. Notre fameux guide qui nous hurle chaque phrase 3 fois (Don’t forget anything in the bus !) nous sépare du groupe restant au Vietnam.
Je quitte les français en stage à Saïgon, furtive rencontre comme d’habitude et donne mon dernier billet de 20 000D à la meneuse de notre embarcation. Maigre consolation pour des femmes s’éreintant à promener les touristes sur le fleuve. Puis nous embarquons une nouvelle fois pour nous perdre dans les méandres des multiples bras du fleuve.
1h30 d’attente à la frontière pour faire le visa cambodgien dans une petite cabane sur pilotis, stressant et épuisant. En plus de cela, la faim commence à se faire vivement sentir. J’ai donné l’argent de mon déjeuner et il ne me reste plus que des dollars en poche. Il faudra donc attendre le Cambodge pour échanger de l’argent. Nous changeons de bateau et de drapeau : pavillon Cambodgien !
Nous allons attendre de longues heures dans cette jonque aménagée. Chacun s’occupe comme il peut et s’approprie le petit espace de notre embarcation, c’est aussi l’occasion de faire le bilan sur ce premier pays traversé.
A peine deux semaines pour découvrir ce pays sur plus de 2000km, c’est court ! Trop court. Malgré tout, les paysages traversés et les gens rencontrés resteront des expériences inoubliables. Ce pays socialiste reste encore peu visité des étrangers. Même dans les lieux les plus touristiques, la foule était rare, privilège de voyager hors-saison à condition de supporter les 37°C journaliers ! Voyager au Vietnam n’est pas facile. Tout d’abord à cause de la barrière de la langue. Même en ville, peu de vietnamiens parlent anglais. Seul le personnel des hôtels et restaurants comprennent le minimum et encore … Nous avons également renoncé à prendre les transports locaux. Notre expérience à Halong en minibus nous a refroidit. Mieux vaut négocier un ticket de bus dans une agence de voyage pour être assuré d’un minimum de confort et de ponctualité ! Une certitude : à refaire pour explorer d’autres lieux magiques que nous n’avons pu visiter.
Nous regardons le Cambodge d’un œil encore distant, les rives semblent encore plus pauvres que celles du Vietnam. L’élevage semble plus important mais les bêtes n’ont que la peau sur les os. Les sourires et les signes de la main sont pour l’instant les seuls contacts que nous échangeons avec la population locale. Les temples tous dorés contrastent avec la pauvreté, cela rompt la monotonie du paysage.
Enfin après plus de 6h de navigation nous atteignons une berge sous une pluie battante. Arrivé au milieu de nulle part, dans la boue, apparemment dans la maison du propriétaire de l’embarcation. Nous sommes accueillis par un drôle de chauffeur de mini-bus qui semble s’amuser de trouver des touristes complètement déboussolés, ne sachant pas à quoi s’attendre. Plus que quelques heures et nous arriverons à Phnom Penh. La belle route bitumée du début se transforme en cauchemar à cause des travaux.
Première impression du pays biaisée par le temps. La poussière s’est transformée en boue alors évidemment l’image est peu reluisante. L’horizon laisse entrevoir de larges espaces déboisés qui semblent à peine cultivés. Tous les 10 km d’immenses temples aux toits d’or apportent une note d’exubérance parmi les teintes vertes et grises du paysage. Les habitations sont toutes sur pilotis alors que les rivières semblent loin. Doit-on s’imaginer cette plaine totalement submergée à la saison des pluies ?
Arrivé à Phnom Penh en partie inondé sous 5 à 10 cm d’eau. Nous essayons notre premier tuktuk, cette cariole poussée par une mobylette très populaire en Asie mais inconnue au Vietnam.
Il nous embarque avec peine jusqu’à notre prochaine adresse : la rue 111 ! Phonm Penh doit-être la seule ville au monde à ne pas avoir de nom de rue. Alors pour s’y retrouver il y a des numéros, c’est somme toute assez pratique.
Affamé, le petit-déjeuner matinal est descendu depuis longtemps et épuisé, nous rencontrons Robert, couchsurfeur australien d’une cinquantaine d’année. Ce businessman a pas mal baroudé et a traversé l’Asie du sud-est en vélo (Singapour-Cambodge). J’avoue que je ne demande qu’à manger et à trouver un repos bien mérité. Mais l’accueil chez un habitant n’est pas l’hôtel ! La rencontre avec nos hôtes nous obligent à nous adapter et à échanger même si on n’a pas trop la tête à ça après une journée d’aventure. Les rencontres sont l’essence même de notre voyage alors on oublie sa fatigue et on passe du temps à discuter.
Très attendu dîner dans un restaurant cambodgien, peu différent de la cuisine vietnamienne à part le prix, la soupe de noodles est à 6000 real ici (1,5$ alors que 40 000D au Vietnam, 2,2$).
Le sommeil ne se fait pas attendre après cette dure et longue journée. Repos de roi dans un petit palace très confortable au 7ème niveau d’un immeuble dominant la capitale.

Carnet de voyage Asie 4 : Đà Lạt et Saïgon

2011-02-20T17:39:00.012+01:00

24 juin : Đà Lạt, 2029km

Une nouvelle nuit mouvementée dans le bus pour arriver à Nha Trang, grande station balnéaire du sud-Vietnam. L’arrêt sera court : une heure, avant de s’embarquer sur le fantastique route de montagne vers Dalat. La route est en partie défoncée sur la première partie du trajet. Nombreux travaux et terrassements, les vietnamiens ne font guère attention à leur environnement. Mon oeil de géographe constate l’érosion massive des versants qui laissent apparaître cette terre rouge caractéristique des sols tropicaux.
Arrivé sur le plateau nous traversons une forêt de serre, cette montagne est le jardin du pays grâce à un climat doux toute l’année ! Les français ont construit cette station d’altitude pour fuir la chaleur du delta du Mékong. Mais Dalat ne nous réserve pas le meilleur. A peine arrivé, c’est la galère pour trouver un hôtel, beaucoup de perte de temps dans une ville où nous allons rester qu’un après-midi ! Pas grand-chose à faire en ville, les travaux couvrent le centre-ville de poussière et de boue et le lac central est à sec.
Il y a finalement beaucoup plus à voir dans les environs, en partant on découvre de propres et agréables quartiers surplombant des vallées cachées dans des forêts de pin. Magnifique avec l’horizon des sommets surplombant le plateau.

25 juin : Saïgon, 2339km

Nous quittons Dalat pour la très longue route pour Saïgon. Paysage magnifique et route défoncée, très drôle. Cela ressemble souvent plus à une piste qu’à une route. Dommage que le bus ne s’arrête uniquement dans les endroits les plus chers. Premier stop : un centre commercial super clean, réservé à l’upper class vietnamienne ! Il semble qu’il n’y est pas de juste milieu entre les boui-bouis que l’on trouve dans la rue, fréquentés par la plupart des vietnamiens et les supermarchés pour riches. Deuxième stop dans un parc animalier bling-bling et son restaurant chicos. Niels et moi passons notre chemin, on essaiera de déjeuner moins cher ailleurs.
Nous descendons lentement le plateau en même temps qu’augmente la température. Des clochers d’église font leur apparition. L’héritage français a-t-elle laissé une ferveur catholique en Cochinchine ? Saïgon 44 km, la zone urbanisée commence ici et il nous a fallu plus de 2h pour arriver en centre-ville ! Les déplacements sont chaotiques et les premières grosses averses de notre voyage n’arrangent rien. Comment les grandes entreprises peuvent elles s’installer là ?
Arrivé à Saïgon, 8 millions d’âmes suspendues aux caprices du Mékong. Saïgon est la capitale économique du Vietnam et ça se voit ! Tours d’affaire, grand restaurants et beaucoup de touristes. Le Vietnam est véritablement coupé en deux entre le nord et le sud. L’Histoire a établit une division culturelle (la langue vietnamienne est sensiblement différente au Nord et au Sud) ainsi qu’économique. Les principes capitalistes se sont bien implantés au sud lors de l’occupation américaine ce qui explique la position commerciale de Saïgon aujourd’hui.
Ce soir nous dormons chez une célébrité : le 2ème plus grand couchsurfer de la planète ! Amériques, Europe, Asie, Adam a passé 5 ans de sa vie à voyager. Une vie de vagabond selon les rencontres et les opportunités. Il vit en colocation avec Steven et une autre amies, tous anglais et profs d’anglais ! Il n’est vraiment pas compliqué de trouver un job à l’étranger quand on parle la langue de Shakespeare.
Après les présentations nous allons passé la soirée dans le pub local, juste la porte à côté. Nous n’avons même pas la peine de nous reremplir les verres de bières, les serveuses le font à notre place. Les sauts de glace se vident sans que nous nous en rendons compte…
On prend finalement goût à cette ville malgré toutes les craintes que nous avions. Les européens ont ici un sacré mode de vie. Vivre de voyage, de rencontres, de plaisirs, ça laisse rêveur.

Carnet de voyage Asie 3 : centre du Vietnam

2011-02-20T17:00:00.020+01:00

20 juin : la cité impériale de Huế, 988km

La lumière du jour nous réveille de bonne heure dans le bus au niveau d’une zone montagneuse donnant sur la mer. Les kilomètres défilent, enfin l’impression d’avancer après nos 3 jours dans le Nord. Les villages se succèdent, à l’ouest les montagnes énigmatiques cachent la frontière avec le Laos. Le Vietnam est très étroit à cet endroit, à peine 50 km. Nous nous arrêtons pour le petit-déjeuner au niveau de la DMZ, la zone démilitarisé au niveau du 17ème parallèle qui marquait la dangereuse frontière entre le Vietnam nord, communiste, et le sud « libre».
Arrivé à Hué, la capitale impériale du Vietnam. La ville fut la capitale de la dynastie des Nguyên de 1802 à 1945. Les empereurs ont façonné cette ville à leur image par d’importantes fortifications. La ville entière est close dans une enceinte fortifiée et protégée par des douves. A l’intérieur se trouve la cité impériale, où résidaient l’empereur et sa famille. C’était une véritable Cité interdite où peu de personnes pouvaient entrer. L’architecture est magnifique avec les toits relevés de style chinois. La grandeur du site ne donne qu’un petit aperçu de la splendeur d’antan. Beaucoup de bâtiments n’ont pas résistés aux bombardements de 1945. La conservation de ce site laisse pourtant à désirer. Dans l’enceinte de la cité impériale on trouve des cours de tennis et des habitations !
En cherchant une fameuse adresse culinaire dans notre guide nous perdons Fatima. Je reste avec Niels et nous mangeons dans un restaurant très sympathique : Lac Thiên (dans le Guide du Routard !) avec sa façon toute personnelle de décapsuler les bouteilles (une vis dans un bout de bois en guise de décapsuleur)! C’est ici aussi que nous goûtons à la Huda beer et sa fameuse Danish Technology, ce qui a bien fait rire mon camarade Danois. De toute façon avec cette chaleur, une bière fraîche n’est jamais mauvaise !
Hué est un véritable bol d’air, moins cher et moins fatigant que Hanoï ! Les bières sont à 10,000D (le double dans la capitale) et un repas coûte 15,000D !! Les gens eux-mêmes semblent plus chaleureux, ça rassure. Je profite avec Niels des scènes de rue : les gamins jouant au foot devant la citadelle (photo), les multiples vendeurs de jus de fruits qui vous préparent leurs smoothies avec les fruits frais etc.
Nous cherchons Fatima partout dans la ville et la retrouvons finalement à l’hôtel !

21 juin : Thuận An et Suoi Voi

Fatima a fait la rencontre d’un français hier soir, et ils se sont donnés rendez-vous ce matin au pont, pour partir en excursion … en scooter ! A 8h30 nous faisons la connaissance d’Anthony, un sudiste qui a migré à Paris et qui voyage seul à travers le Vietnam. On loue des motorbike à son hôtel (10$ par véhicule) pour un fantastique tour dans la campagne de Hué : 2 scooters pour 4 riders.
Les débuts sont périlleux comme d’habitude, j’étais le seul à avoir fait du scooter. Première galère : trouver de l’essence, les réservoirs sont vides !!! Mais bon allez demander en vietnamien où se trouve la station la plus proche ! Il y a bien les vendeurs de pétrole dans les bouteilles de pepsi le long de la route, mais cela ne va pas nous remplir notre réservoir. Finalement on trouve une station à la sortie de la ville. Et c’est partit vers la plage de Thuận An à l’est de Hué. Les touristes sont bienvenues en laissant leurs véhicules à l’ombre et en sécurité pour 5000D. Pour le parasol pareil ! Mais le décor est paradisiaque, palmier, eau rafraîchissante etc. 3 enfants sont venus nous rejoindre pour s’amuser. Galipette et bonne partie de rigolade ! Une approche pas tout à fait désintéressée puisqu’une fois sortie de l’eau, ils reviennent chargés de chips et snacks en tout genre. Joie et misère se côtoient tous les jours… Nous leur souhaitons bon courage et continuons notre route vers le sud.
Nous sommes sur un très long îlot coincé entre la lagune de Cầu Hai et la mer. Les villages se succèdent ainsi que des constructions étonnantes. On dirait des tombes perdues dans le sable tout le long de la route. Villages paisibles jusqu’à notre pause-déjeuner dans une bâtisse juste avant le pont au bout de l’île. Nous mangeons le traditionnel phở, une soupe de noodles avec du boeuf et la fameuse Huda beer à 6000D ! Excellent avec des gens très aimables surpris de voir 4 étrangers perdus au milieu de nulle part ! On était, à coup sur, l’animation de la journée. La bière fait son effet, attention avant de reprendre la route.
On reprend la piste direction les montagnes qui se reflètent dans la lagune. Passage du pont entre lac et mer, magnifique. Nous longeons la montagne et décidons de pousser jusqu’aux sources de Suoi Voi dans le parc national de Bach Ma. Après une heure de trajet à travers des paysages hallucinants nous trouvons la vallée recherchée. Fréquenté mais heureusement nous arrivons après le rush, tout le monde part ! Après un peu de marche nous arrivons dans un havre de paix : une eau claire au milieu des rochers à l’ombre d’imposantes montagnes de la chaîne Annamite. Source extraordinaire avec température rafraîchissante ! Un paradis qui nous enlève toute la sueur et la crasse du voyage.
　
Retour vers Hué entre montagne et lagune, le ciel rougit et se couche derrière le relief. Sensation intense de liberté et de vivre un moment unique. La nuit tombée et à cours de pétrole nous arrivons juste à temps dans les rues encombrées de Hué. Soirée dans un resto végétarien puis dans un bar, et un autre pour abuser de la Danish Technology.

22 juin : De Huế à Hội An, 1123km

Obtenir de l’argent liquide (ces fameux milliers de Dong) est une vraie chasse au meilleur taux. Nous avons tous emporté des dollars US que l’on échange contre des dongs. Le meilleur taux de change se trouve chez les bijoutiers qui profitent du marché noir, et pas dans les banques. Alors c’est la tournée des bijouteries, mais encore faut-il les trouver, elles sont souvent dans la même rue !
Une fois mes billets en poche, je m’offre un petit-déjeuné typiquement français aujourd’hui : 2 pâtisseries pour 30,000D, encore l’arnaque mais quand même moins cher qu’en France. La colonisation a laissé quelques traces dans les habitudes culinaires vietnamiennes : baguettes et pâtisseries ! A 13h nous prenons le bus pour Hội An. En chemin, tombent nos premières gouttes de pluie depuis le début du voyage. La mousson attendue depuis Mai se fait attendre. La route s’élève et le bus traverse les montagnes. Ces reliefs marquent véritablement le passage entre le nord et le sud du pays. Le bus s’arrête devant la lagune de Lăng Cô devant le très impressionnant col de nuages (photo ci-contre). Mais la modernité va nous faire passer sous la montagne en empruntant le long tunnel vers Danang.
Les heures de bus sont l’occasion de parler avec les locaux et d’améliorer notre maigre vocabulaire. Chào ong (bonjour à un homme). Tôi tên là Julien ! Tôi là nguoi Phap (Je suis français)
Arrivée à Hội An, touristique (trop ?), les visages pâles déambulent partout dans les rues ! La ville jouit d’un riche patrimoine architectural qui témoigne de son importance commerciale. Au XVe siècle, la ville était l’un des plus grands comptoirs de l’Asie du sud-est, animé par les marchandes Japonais, Chinois et Européens. Aujourd’hui Hội An est le paradis du textile (soie) et de l’artisanat en tout genre. Avec Niels nous recherchons la « nourriture de rue » et évitons les restaurants. Dans l’ombre d’une rue mal éclairée nous trouvons une marmite de viande de chien ! Nous essayons avec une soupe de riz, un pain de farine de riz et quelques légumes. Pas mauvais.
Pour une fois soirée au calme a rédiger des cartes postales.

23 juin : Hội An

Encore une rencontre : avec Thoa, une jeune vietnamienne que Fatima a rencontrée hier soir dans un restaurant. Elle se propose de nous faire visiter les environs, et le meilleur moyen de se déplacer, c’est à vélo ! Alors direction la campagne avec notre guide. La mer, au village de Cửa Đại est à 5km, eau chaude et transparente encore un vrai bonheur. Thoa, peut-être un peu pudique de se baigner avec des étrangers, reste sur la plage avec veste et pantalon. Mais comment peut-elle supporter la chaleur avec de tels vêtements ? Les locaux sont souvent habillés en pantalon et manches longues, il n’y a que les touristes en short et tee-shirt ! Une protection contre le soleil, les moustiques et la poussière peut-être.
Sur l’eau de drôle d’embarcations circulaires servent à la pêche côtière. J’ai aidé à remonter l’une de ces barques, appelées «thúng chai», sur la plage avec d’autres pêcheurs, mais ça pèse un poids ces engins là ! Nous sommes ensuite partis explorer la campagne et les jardins de Cửa Đại : une terre d’abondance avec profusion de fruits et légumes, un paradis. Puis retour à Hội An pour réserver nos billets pour … Nha Trang ou Dalat, toujours après une dure négociation ! A 3 personnes, pas facile de se mettre d’accord. Je suis comme d’habitude toujours au milieu. Finalement ce sera pour Dalat. Un déjeuner au restaurant calmera les tensions. Excellent repas de fruits de mer au restaurant où Thoa travaille avec vue sur la rivière Sông Hoài.
Thoa décide de nous emmener chez elle, un village de l’autre côté de la rivière. Le meilleur moyen d’y aller est donc le bateau ! Des navettes fluviales effectuent de nombreuses traversées entre Hội An et les villages du fleuve (5000D la traversée). Les bateaux sont lourdement chargés en vélo et scooter. Retour au calme dans un village connu pour son artisanat. Nous atteignons finalement la maison de Thoa au bout d’une route bordée de palmiers et arbres en fleur. L’habitation est simple et confortable jouxtée par un poulailler et la rivière juste derrière. D’ailleurs les inondations en saison des pluies sont courantes.

Le salon est le centre de la maison, c’est la pièce où sont entreposés quasiment tous les meubles de la famille ! Canapé, buffet, table, télévision etc. Les autres pièces paraissent vides malgré le superbe carrelage qui recouvre l’intégralité de la maison. Une mezzanine fait office de chambre à couché au dessus du salon. Non loin de sa maison nous nous recueillons au temple qui prend une importance pour beaucoup de vietnamien (photo). Les moines, amis des parents de Thoa, sont heureux d’accueillir des étrangers. Rencontre avec le beau-frère et le grand père. Fou rire et complicité garantit quand on essaye de se faire comprendre ! La famille doit occuper une position sociale relativement élevée. Les enfants étudient à Saïgon ou Danang et parlent l’anglais (ce qui est rare au Vietnam). Thoa étudie les langues pour devenir guide touristique ou travailler dans le tourisme, un débouché porteur dans la région.
A 5h nous retournons à Hội An par le bateau. Court arrêt au marché pour acheter quelques fruits pour le trajet vers Dalat. Nous quittons Thoa avec un pincement au cœur en lui souhaitant le meilleur pour son avenir.

Carnet de voyage Asie 2 : Golfe du Tonkin et Hà Nội

2011-02-20T15:08:00.008+01:00

17 juin : Bãi Cháy - Golfe du Tonkin, 165 km
Le peu de temps que nous consacre notre voyage à certains lieux nous poussent à fuir Hanoï et visiter l’une des splendeurs du Vietnam : la baie d’Halong. Mais dur de s’y retrouver dans une ville étrangère. Et cette inexpérience va nous coûter cher : prendre un minibus « local » sans être sur de la destination (Halong !). Aucun bus n’indique la direction « Hạ Long » et personne ne semble comprendre l’anglais. Alors nous nous laissons convaincre par un chauffeur qui nous affirme s’y rendre bien que la pancarte n’affiche pas la bonne direction. Après avoir attendu (30 minutes ?) que le véhicule soit suffisamment plein, le minibus prend enfin la route. Nous comprenons vite que le trajet va être épuisant : le minibus prend les gens et les déposent tout le long du trajet, en prenant bien le temps de se faire remarquer par les clients potentiels. Alors dans chaque village c’est un déluge de coups de klaxon.
Première expérience des transports locaux difficiles, la chaleur devient très vite intenable dans ce minibus chargé au maximum de sa capacité. Nous devons bien être 25 à nous entasser dans le véhicule et les réserves de nos gourdes s’épuisent rapidement. Chaleur, musique tonitruante, 5 heures après nous arrivons enfin à destination après avoir parcouru les derniers kilomètres en moto-taxi, les fameux Xe Ôm, on n’en pouvait plus !
Halong s’offre à nous à Bãi Cháy, la muraille de pitons rocheux au large nous laisse rêveur. Quelle magie. Nous passons notre après-midi sur la plage à l’ombre d’un parasol à siroter bière et noix de coco. Repos et douceur océanique plus que bienfaisant après la fournaise urbaine. La plage est bondée et pas forcément propre mais le rêve est là : l’une des plus belle baie du monde sous nos yeux.
De nombreux photographes proposent leurs services sur la plage. Beaucoup de vietnamiens ne possèdent peut-être pas d’appareil-photo.
Le soleil décline peu à peu, le ciel rougit sur les palmiers de la plage de Bãi Cháy. Nous organisons notre sortie dans la baie à l’hôtel : une mini-croisière à la journée.

18 juin : La Baie d’Hạ Long
Départ à 9h sur une jonque à moteur. Pour visiter la baie il est difficile d’éviter les croisières organisées sur une embarcation remplit de touristes à peau blanche, appareil photo en bandoulière. Cependant nous avons quand même déniché une offre intéressante : nous trois et des couples de vietnamiens sur la même embarcation ! Terrasse privée sur le pont avec banquette, table et auvent, on ne peut rêver mieux.
Première escale à l’île des Merveilles, une île loin d’être déserte. Beaucoup de touristes mais que des vietnamiens (vacances obligent)! Alors ça pousse et ça double lors de la visite de la grotte.
Retour au calme, sur notre terrasse avec vue, à admirer les milliers d’îlots qui passent devant nous. Droit devant le marché flottant : des maisons posées sur l’eau qui cachent de petites exploitations aquacoles. Nos marins font leur marché pour préparer le repas du midi : poisson, crevette etc. A l’heure du repas, tout le monde s’installe à une même table. Chacun se sert dans les nombreux plats présentés. Un délice et une franche partie de rigolade avec les vietnamiens. Le tout arrosé de bière et de Hanoï Vodka ! Alors un shooter ça passe mais 3 … Avec ça on se dit que ces gens ont la meilleur vie du monde : promener les touristes sur l’eau en fumant de la marijuana, buvant de la bière et partageant des festins avec les visiteurs ! Nous ferons la digestion sur l’île de Titop et sa belle plage de sable fin (à 10 000 D quand même !) en face du décor de la muraille de pierre qui nous entoure. Eau chaude, soleil, palmier, le rêve tropical. On se délasse et on évacue la sueur qui nous colle immanquablement à la peau.
A Titop il y a la plage, mais il y a aussi son point de vue. Après avoir gravit les centaines de marches qui mènent au sommet vous pourrez vous croire le roi de la baie : vue à 360° sur les pitons de calcaire posés sur la mer émeraude. Peu de mots pour décrire ceci.

Les milliers de pitons rocheux couleurs gris-verts se seraient formés dans le sillage d’un dragon (Ha Long signifie descente du dragon) descendant la montagne. L’eau aurait ensuite envahi son passage submergeant la baie. En réalité ces formations karstiques en «pain de sucre» sont caractéristiques de la dissolution du calcaire dans les régions tropicales humides.

Retour dans la fournaise Hanoïenne dans un bus de touristes chinois. En attendant Huy, nous mangeons dans un restaurant de Bao Khan le Rainbow.
Ces premiers jours en Asie sont vraiment épuisant. Je pense m’être assez bien habitué à la chaleur et la nourriture mais le contact avec les locaux est assez déconcertant. Les vietnamiens courent toujours après vous et votre argent que ce soit les taxis, les vendeurs de rue. Les étrangers paient souvent le triple des prix locaux. Pas évident de s’y retrouver avec cette liasse de billet : 1$ vaut 20 000 Dongs !
Rencontre manquée avec Huy et début de la galère pour trouver un taxi pour nous emmener dans le centre-ville de Hanoï. Nous arrêtons tous les taxis mais aucun des chauffeurs ne parlent anglais, ils ne sont même pas foutu de lire une carte ! Il est d’ailleurs probable qu’ils n’ont ni permis ni licence de Taxi. Mais ne pas reconnaître le centre-ville sur leur propre carte, il faut le faire !!! Il est déjà très tard et finalement après bien 40 minutes d’agitation Niels guide le chauffeur jusqu’à l’adresse d’un hôtel et il nous le fait payer le prix fort : 100 000 D ! On refuse de payer. Marre des arnaques, les billets filent à une allure impressionnante. On trouve une chambre, soulagement après cette soirée de galère. L’épuisement et la fatigue me plonge direct dans les bras de Morphée.

19 juin : visite de Hà Nội
Après une longue négociation pour avoir nos billets de bus pour Huế, nous avons le champs libre toute la journée pour découvrir un peu mieux Hanoï. La ville est pleine de charme avec ses lacs et ses avenues boisées. Nous visitons le temple de mont de Jade (Đền Ngọc Sơn) sur une île au milieu du lac Hoan Kiêm. Un havre de calme au milieu de cette ville animée. Le quartier des 36 Guildes est au contraire une frénésie de commerces et boui-bouis en tous genres. Chaque corporation de métiers occupe une rue : on trouve donc Hàng Bạc, la rue des orfèvres, Hàng Gai, le rue du chanvre etc.
A l’est, nous poursuivons vers le quartier des ambassades où se dressent de somptueuses villas gardées par de nombreux vigiles. Puis nous visitons le temple de la littérature remarquable par ses jardins et cours intérieurs.
La marche est épuisante sous une telle chaleur. Marcher coûte cher, car cela coûte de l’eau ! Sans eau pas de marche. Au prix de la bouteille d’eau (10 000D ou 0,5$), cela fait un budget. Heureux occidentaux qui n’ont qu’à tourner le robinet pour pouvoir boire. Ici la quête de l’eau est une préoccupation continuelle : tous les deux heures au moins il faut trouver un point d’eau ou une boisson pour se rafraichir.
Il n’y a pas que la chaleur qui est épuisante, le contact avec les locaux aussi. Le moindre achat demande d’intenses efforts de négociation. Nous avons toujours autant de difficultés à acheter quelque chose, les prix demandés sont vraiment exagérés et les négociations sont éprouvantes, d’autant plus que très peu de commerçants comprennent l’anglais ! On questionne Bao Nhiêu ? Et alors à coup de chiffres sur un bout de papier on tente en vain de faire baisser le prix demandé. Mais perdre 25 minutes pour acheter 7 nems, il faut vraiment être patient !
Ce soir j’attends dans la poussière le bus pour Huế, le premier est parti sans nous. Espérons que le prochain ne tarde pas trop … s’il y a un 2ème !
Finalement l’attente n’aura pas été trop longue. Le bus à couchette est assez drôle et paraît confortable. Mais quel trajet ! L’état de la route est déplorable, ça secoue dans tous les sens. Et mes boules quiès ne couvrent pas le bruit des klaxons. La nuit va être longue et périlleuse.

Carnets de voyage Asie : l'arrivée au Vietnam

2011-02-20T14:48:00.006+01:00

15 juin 2010 : vol TG 931 Paris-Bangkok
Ca y’est, j’ai mon billet d’avion pour Bangkok ! Gros stress avant d’arriver à l’aéroport, il faut dire qu’on ne part pas tous les jours tout seul à l’autre bout du monde. Billet en poche le stress redescend et je réalise enfin ce qui m’arrive : un mois de voyage en Asie du Sud-est. Destination adulée par les backpackers du monde entier par sa riche culture et ses paysages de rêve. L’Asie offre un dépaysement radical pour les occidentaux : diversité des populations, des langues. Une culture influencée par la religion et des spécificités culinaires propres à chaque région.
Je ne vais pas voyager seul mais avec deux autres compagnons de route rencontrés par hasard sur la Toile ! Le réseau Couchsurfing est le lieu de rencontre des voyageurs avides de nouvelles expériences et de contacts avec les populations du monde entier. Quelques mois auparavant, Fatima, une australienne lançait un message à qui voudrait l’accompagner dans un road-trip à travers l’Asie du sud-est. Les dates du voyage me correspondaient, il ne restait plus qu’à organiser le trajet avec Niels, un Danois ayant également répondu à l’appel et Fatima ! Et c’est pourquoi nous nous sommes donnés rendez-vous demain à l’aéroport de Hanoï. L’un des rendez-vous les plus inattendus et les plus improbables que je puisse imaginer !
Sur le chemin de la porte d’embarquement première rencontre avec la population « locale » : un thaï qui travail dans le textile et qui va retrouver sa famille après 4 ans passé à Paris. Malgré son français très approximatif je ressens que l’émotion est grande pour lui et réalise par là les conséquences de la mondialisation…
Dans l’avion, le hasard me place à côté de Marie Christine : baroudeuse retraitée hors pair qui compte à son actif 85 pays et qui passe rarement plus de 2 semaines chez elle à Paris. Discussion enflammée autour des voyages, une sorte de passage initiatique pour mon manque d’expérience. Ce genre de vie est un choix, et elle a fait ce choix : voyager et abandonner toute vie familiale après 44 ans de dure labeur à travailler comme documentaliste. Elle est même un peu visionnaire et me prédit ces choix que je devrais un jour faire…
Je reste encore rêveur devant ce tableau de bord qui me montre la position de l’appareil sur la surface du globe : Europe puis Afghanistan, Inde, des pays survolés qui me font dire que la planète n’est finalement plus si grande avec les moyens de transport d’aujourd’hui.

16 juin : Rendez-vous : Hà Nội
Après 11 heures de vol, j’atterris à l’aéroport de Bangkok. Marie Christine fascinée par mon courage et mon projet me souhaite une belle et longue carrière de voyageur.
Le hall neuf de l’aéroport m’épargne le soleil et les 37°C qui règnent à l’extérieur. La fatigue m’assomme et je m’assoupis sur un banc pendant les 6 longues heures d’attente avant mon départ pour le Vietnam. J’embarque avec Vietnam Airlines pour Hanoï ! Il n’y a pas beaucoup d’occidentaux dans l’avion et je suis l’un des plus grands dans l’appareil.
J’arrive à Nội Bài airport dans une chaleur écrasante : 37°C ! Comment vais-je survivre dans cette fournaise pendant un mois ? Sitôt passé le contrôle de la douane, un chauffeur de taxi me poursuit car bien décidé à me conduire à Hanoï. Je ne suis pas encore très habitué à la manière dont les locaux abordent les touristes pour leur proposer leurs services. J’attends avec impatience et inquiétude le vol des couchsurfeurs qui arrivent de Hong-Kong sur le tableau des arrivées. Ils ont commencé le voyage 4 jours avant moi en Chine pour visiter la fascinante ex possession britannique. Mon emploi du temps ne m’a pas permis de les rejoindre là-bas mais l’occasion se représentera peut-être de découvrir cette étonnante ville dont beaucoup de gens m’ont rapporté les mérites.
Le vol s’affiche finalement 20 minutes avant leur arrivée .Je fais enfin la connaissance de Fatima et Niels avec qui je communique depuis quelques mois déjà sur ce fabuleux voyage ! Premier essai de marchandage pour négocier le meilleur prix afin d’aller en centre-ville. Fatima semble la plus habituée. Finalement c’est avec 30 000 Dongs que le minibus nous conduit vers la ville. Hanoï est situé dans la vallée du fleuve Rouge (ou delta du Tonkin) entouré de nombreuses montagnes qui offrent un décor spectaculaire à la vallée.
Sur la route le paysage m’éblouit et me fascine : les maisons étonnantes colorées et toutes en hauteur, la circulation monstrueuse de scooters et deux-roues, Hanoï ne laisse pas indifférent. Couleurs, poussières, senteurs, chaleur tous nos sens sont en éveil ! Les rues très arborées font respirer ces rues très poussiéreuses.

Ce soir pour notre première journée sur le sol vietnamien, nous avons rendez-vous avec Huy, un couchsurfeur local qui c’est proposé de nous héberger. Ce Vietnamien de notre âge habite un quartier pittoresque au sud de la ville. Il nous offre un merveilleux repas (pâtes avec légumes et sauce épicée) après cette longue journée éprouvante, rien de tel pour faire connaissance.
La date de mon voyage (Juin 2010) correspond également à un évènement d’importance mondial : la coupe du monde de football en Afrique du Sud. Malgré mon peu d’engagement pour ce sport, l’engouement de la population locale ne permet pas d’oublier un match retransmit à la télévision et dans tous les bars de la ville. On sort donc dans un bar animé en centre-ville. La nuit est tombée depuis quelques heures déjà mais il y a toujours autant de monde dans les rues et la température ne semble pas avoir descendue. Le bar se situe au 4ème étage d’un bâtiment du quartier historique des 36 Guildes, mais quelle souffrance, à chaque étage on gagne bien un degré ! Heureusement le bar est climatisé. Il y a beaucoup d’européens (français) et l’ambiance est à la fête, musique internationale et match de coupe du monde (Espagne-Suisse) ! Pas trop dépaysant mais l’atmosphère est survoltée et ponctuée par les coupures de courant. Remettez la clim, je me fous du match ! A l’extérieur la terrasse offre un point de vue incomparable pour une partie de billard sous l’instabilité électrique du ciel tonkinois.
Mort de fatigue, nous nous endormons tard dans une des chambres surchauffées de la maison de Huy.

Les conséquences de l'urbanisation à Hà Nội

2010-09-07T20:27:00.015+02:00

La ville a de tout temps opposé le monde rural que ce soit en termes d’apport économique ou de mode de vie. L’intense développement urbain qui s’est opéré depuis le 20ème siècle a engendrée une forte concurrence entre ces espaces, et toujours en défaveur des activités agricoles. Cette situation est aujourd’hui particulièrement prégnante dans les métropoles des pays en développement où le développement urbain tentaculaire met en péril les activités traditionnelles.

Le delta du Tonkin dans le Nord du Viêtnam est, avec d’autres vallées fertiles (Nil, Mékong etc.), une des régions où la mise en valeur agricole a été intense. En résulte des densités de population records : plus de 400 habitants par km² dans le delta voir jusqu’à 1000 habitants par km² près des rives du Fleuve Rouge (1). Cet équilibre entre main d’œuvre et production agricole permis par la culture du riz est aujourd’hui menacé par l’extension urbaine de Hanoï. En effet l’ouverture du pays a donné une soudaine fièvre aux investisseurs et promoteurs ce qui fait pression sur les espaces périurbains.

Diversité des usages du sol dans la banlieue sud de Hanoï, Jousseaume, Juin 2010

Le projet Seek East Asian Rural Urban Synergy (SEARUSYN) en collaboration avec l’université de Wageningen propose une intéressante étude sur les conséquences de l’extension urbaine hanoïenne sur les activités agricoles (2). L’étude a été réalisée sur 2 districts périurbains de la région de Hanoï : Gia Lam et Long Bien.

Une urbanisation croissante impulsée par le développement des infrastructures
En tant que métropole (3 millions d’habitants) d’un pays en développement, Hanoï a un énorme besoin en infrastructure pour se moderniser. L’amélioration du réseau de communication (routier et ferroviaire) est cruciale pour éviter les encombrements et la saturation des routes. La motorisation des ménages engendre une circulation effroyable qu’il est encore très difficile de juguler. De plus le développement économique apporte son lot de zones industrielles qui vont bientôt encercler la ville. Des dizaines de projet sont en cours et ce n’est pas près de s’arrêter.
En conséquence l’urbanisation explose, principalement aux franges de la ville. De 1998 à 2003, 7000 ha de terres agricoles ont été urbanisées et la municipalité prévoit la disparition de 12 000 ha de terres agricoles d’ici à 2020 ! Les projets de développement urbain intègrent bien la protection d’une ceinture verte (Green Belt) autour de la ville, mais les activités agricoles ne semblent pas rentrer dans ce cadre … Quels sont donc les rôles et les compétences des autorités locales dans ces projets de planification ?

Gia Lam, un district périurbain en pleine évolution

Le district de Gia Lam divisé en deux administrations distinctes (Gia Lam et Long Biên) se situe à l’est de Hanoï par delà le fleuve Rouge. Sa proximité avec la ville a provoqué un intense développement résidentiel et industriel, réduisant considérablement les espaces agricoles. Le district de Long Biên a même le statut de district urbain. En peu de temps les infrastructures ont grandement évolué (construction de ponts, voies express etc.). Mais se développement n’est pas sans risque, la proximité du fleuve soumet cet espace aux crues annuelles durant la saison des pluies. Le maintien des pratiques agricoles est vital pour préserver et entretenir le dense réseau de canaux qui irriguent la plaine.

Les compétences des collectivités locales au Viêtnam
Comme en France, le Viêtnam possède une superposition de collectivités avec des compétences particulières. La région-capitale de Hanoï est subdivisé en 12 districts, eux-mêmes composés de plusieurs communes.
Pour les projets d’infrastructures publiques ou liés à la sécurité c’est le gouvernement ou la région d’Hanoï qui sont les décisionnaires. Les districts, communes et résidants n’ont aucun rôle.
Pour les projets privés (investisseurs, promoteurs etc.) la concertation se fait au niveau local et régional :
- Théoriquement les investisseurs doivent s’adresser aux districts qui travaillent avec les communes pour évaluer les besoins en foncier du projet. Après l’approbation du district, le projet est présenté aux différents services de la région de Hanoï. C’est finalement l’avis du service d’Aménagement et d’Investissement qui permet de lancer le projet.

- Dans les faits les investisseurs s’adressent tout d’abord au département d’Aménagement qui s’arrange avec les districts pour faire naître les projets. Par conséquent il y a très peu de refus.

- Pour les projets concernant la ville de Hanoï, la région-capitale a créé un comité d’aménagement étudiant l’évolution future de la ville (Board of Hanoï Capital Region Planning). Des représentants des 4 départements (service Aménagement et Investissement, service des Ressources naturels et de l’Environnement, service Architecture, et enfin service Génie Civil) participe à ce comité. Un plan global d’aménagement (masterplan) est établi en collaboration avec le Centre Régional d’Aménagement. Un projet d’aménagement doit avoir l’approbation de ces 4 instances pour être mis en œuvre.

Les conséquences de l’urbanisation sur le niveau de vie des agriculteurs
Face à la perte massive des terres allouées aux activités agricoles au profit de l’urbanisation, un très grand nombre d’agriculteurs ont été expulsés et se retrouvent aujourd’hui sans terre. On estime à 20 000 chaque année le nombre de « paysan sans terre » supplémentaire. Hanoï comptait 842 000 agriculteurs en 1995, ils n’étaient plus que 600 000 en 2003 !
Le plus dur pour ces foyers est donc de retrouver une activité rémunératrice. Les investisseurs sont normalement tenus de verser une compensation importante aux expropriés et de leur fournir un nouvel emploi. La municipalité s’engage également à proposer des formations professionnelles aux sans-emplois. Cependant l’argent reçu par les agriculteurs est rarement employé pour investir dans une nouvelle activité. Persuadé d’entré dans la modernité les expropriés se font construire des maisons onéreuses avec de nombreux équipements. Aucun support ou conseil ne les oriente sur ce qu’ils pourraient faire.
De plus les investisseurs hésitent à les employer dans leurs nouvelles usines car ils sont pour la plupart non-qualifiés. Les agriculteurs sont souvent prévenus a très court terme de leur expropriation, ce qui ne leur laisse pas de temps pour ce reconvertir. Les chômeurs se retrouvent en concurrence avec la masse de jeunes adultes arrivant sur le marché de l’emploi, ce qui rend la reconversion d’autant plus difficile.

Les conséquences sociales du recul massif de l’agriculture périurbaine sont importantes pour les ménages concernés. Le chômage apporte précarité et incertitudes souvent associé à la violence et la criminalité. La pauvreté concerne de très nombreux espaces périurbains. Les agriculteurs n’y possèdent plus de terre pour exercer leurs savoirs-faires et n’ont pas les qualifications nécessaires pour s’intégrer à cette nouvelle société en développement.

Quel rôle pour l’agriculture dans l’aménagement futur de la ville de Hanoï ?
Le plan global d’aménagement attribue des fonctions importantes à l’agriculture : elle doit fournir des vivres pour la ville et contribuer au marché de l’emploi dans les zones périurbaines. L’agriculture est également une ceinture qui doit faire rempart à l’urbanisation excessive, un espace privilégié pour développer l’écotourisme. Ces beaux projets ne semblent pas prêt de se réaliser ; le plan ne précise pas ce qu’il entend par « ceinture verte ». Il est probable que l’agriculture ne soit pas entièrement prise en compte. De plus les investissements attribués aux activités agricoles ne représentent que 3-4% du budget de la ville de Hanoï pour un espace considérable.

La concertation entre les acteurs des projets est indispensable pour améliorer les conditions d’installation des nouvelles implantations. Les services de la ville travaillent souvent chacun de leur côté sur un même projet ! Comment intégrer la diversité des problématiques et des enjeux (sociaux, environnementaux etc.) dans ces conditions ? Le conseil municipal souhaite également mieux informer les citoyens des projets et changement d’affectation du sol. Reste à trouver les outils de cette meilleur communication pour que les premiers concernés soit les mieux informés. L’amélioration des conditions de formations des expropriés est également un enjeu crucial pour ne pas exclure cette population de la société.
Malgré la masse de personnes travaillant dans le secteur agricole, cette activité ne génère que de faibles revenues en raison des conditions encore archaïques d’utilisation du sol. Les parcelles sont morcelées à l’extrême suite aux nombreuses successions d’exploitation. Par conséquent l’agriculture permet juste un approvisionnement local et ne permet pas d’être orienté vers l’exportation. Des réformes semblent nécessaires pour élever le profit des exploitants agricoles, cette activité pourrait prendre plus de place dans les décision d’aménagement et être mieux considéré parmi les corps décisionnaires.

(1) Lire GOUROU. P, Le Tonkin, Paris, Exposition coloniale internationale, 1931 et Les paysans du delta tonkinois, Paris, EFEO, 1936

(2) NGUYEN Vinh Quang, The impact of urbanisation on agriculture in Hanoï, SEARUSYN, Hanoï, Février 2005. Pour lire l’étude cliquez ici

Nouvelle ville, nouveau port!

2009-09-22T14:04:00.006+02:00

Après Nantes et Portstewart mes études me mènent une fois de plus près du rivage. Mais les géographes ont toujours aimé les ports, synonyme de voyage et de partance.

Pour un rural comme moi ayant découvert ‘la ville’ que très tardivement, la ville a toujours été un objet de fascination par l’intensité et la densité de son activité. J’emménage donc dans une nouvelle cité, atypique par son histoire qui a laissé de lourdes traces dans l’architecture et les paysages urbains.
Les traces du passé sont en effet difficile à identifier : pas d’immeubles bourgeois, pas de monuments anciens. A la sortie de la gare tout inspire le ‘neuf’ dépassé des années 60. Grandes alignées d’immeubles en béton, prédominance de bâtiments de grande hauteurs, de tours, même en plein centre-ville. Seul l’hôtel Gabriel et la tour de la découverte surplombant la rivière Scorff datent de plus de 60 ans. Une ville-nouvelle, une banlieue ? Non
Ville maritime, le port de plaisance en plein centre-ville, n’est là que pour la flânerie. Le vrai cœur économique de la ville se situe sur toute sa façade maritime : des quais, des docks, des industries, d’innombrables entrepôts et de quelques navires. Un port très actif puisqu’il est le 2ème pour la pêche en France, employant 3000 employés et également un port de commerce chiffrant 2,6 millions de tonne de fret par an.
Et c’est ce destin maritime qui fait vivre cette ville depuis 343 ans, lorsque Colbert décida d’y installer un chantier de construction naval pour le compte de la compagnie des Indes en 1666.
Il s’agit de la ville de LORIENT, sur la côte Bretonne.

Lorient fut donc fondé au 17ème siècle à l’époque des grandes découvertes et explorations maritimes. Le site de l’embouchure du Scorff et du Blavet, bien abrité dans une vaste rade et protégé par la citadelle fortifiée de Port-Louis, (photo ci-contre) fut choisit pour accueillir la construction et l’armement des navires se rendant en Orient. Le navire Soleil d’Orient connu sous le nom de l’Orient, donnera son nom à la ville.
L’installation de l’arsenal sur le Scorff va générer l’implantation de multiples activités : corderie, métallurgie et aussi une boulangerie grâce aux moulins du Faouëdic encore visible aujourd’hui.
Sous Louis XIV, les guerres incessantes nécessitent de protéger le site stratégique de Lorient, la marine s’installe donc tout près des chantiers. Jusqu’alors les navires de la compagnie débarquaient leurs épices dans d’autres ports de commerces, notamment Nantes. Mais en 1719, la ville devient l’unique centre d’activité de la compagnie. Lorient n’était qu’un vaste chantier naval entouré de baraquements où s’entassaient les ouvriers. Elle ne possédait pas d’infrastructure d’accueil des négociants et marchands. La création de la nouvelle ville, capable d’accueillir l’activité commerciale de la compagnie, va être attribuée à l’architecte Jacques Gabriel. Il bâtira ainsi l’hôtel des ventes en 1733 (actuellement l’Hôtel Gabriel, photo ci-contre) près de la porte de l’Enclos.
Lorient détient le monopole commercial en France sur les marchandises exotiques du monde entier (Louisiane, Afrique, Orient).
La tour de la vigie est un bâtiment emblématique de Lorient. La vue allant de Quiberon à l’Île de Groix permettait de contrôler l’arrivée des navires dans la rade et limiter la contrebande. Les marchandises étaient préalablement scellées à l’île de Groix avant d’être déchargées dans le port de Lorient.
Aujourd’hui l’Enclos du port possède presque les seuls monuments visibles d’avant les bombardements de la 2nde Guerre Mondiale (Les moulins, l’Hôtel Gabriel et la vigie).

Ce site stratégique sera vite investi par les allemands en 1940 qui vont y installer une base pour le stationnement de sous-marins. Les 3 indestructibles Blockhaus garderont encore longtemps le port de Lorient alors que la ville fut littéralement pilonnée par les Alliés. 85% de la ville fut détruite ce qui explique les peu de marque du passé.

Mesure de la ségrégation communautaire à Belfast

2009-06-17T19:14:00.011+02:00

Depuis des décennies les habitants de Belfast ont eu l’habitude de se regrouper par quartier de même communauté, question de sécurité pour éviter la violence. Il n’est pas difficile de savoir où l’on se trouve dans les quartiers en dehors du centre-ville. Si les checkpoints et les miradors ont disparus, les marques d’appartenances transparaissent partout dans la ville à travers les fresques murales destinées à impressionner l’autre communauté.

Mais 10 ans après le Belfast agreement et la fin officielle de la guerre civile, quand est-il de la ségrégation ? Grâce aux sources du centre de statistique Nord-irlandais (Northern Ireland statistics and research agency), j’ai pu cartographier et donner quelques mesures de la ségrégation dans les Wards de Belfast (recensement de 2001). Les wards sont les échelons territoriaux les plus fins en Irlande du Nord (des circonscriptions administratives).
J’ai pris en compte dans mon étude les 50 Wards de la Communauté Urbaine de Belfast (Belgast City Council) et intégré plusieurs Wards au Sud inclus dans l’air urbaine de Belfast : 12 Wards du Castlereagh Borough Council et 5 Wards du Lisburn City Council. L’agglomération s’étend bien plus loin de chaque rive du Belfast Lough et dans le fond de la vallée de la Logan mais les Wards y sont beaucoup plus polarisé par les villes de Hollywood, Newtownabbey et Lisburn que par la ville de Belfast.
Notre étude s’étend donc sur 67 Wards

Une première carte flagrante de la composition religieuse des quartiers, la mixité n’est pas encore de mise dans la capitale Nord-irlandaise !
J’ai choisi le seuil de 85% pour désigner les Wards à très forte majorité mono-religieuse mais le seuil de 90% aurait également pu être très significatif. Je vais les appeler les Wards ségrégués. Le recencement révèle que 192 841 personnes des 332 229 habitants de Belfast vivent dans un Ward ségrégué soit 58% de la population. Le détail montre qu’environ 56% des catholiques et des protestants vivent dans ces quartiers profondément ségrégués.
Les wards que l’on peu qualifié de mixte quand la communauté majoritaire ne dépasse pas 60% représentent seulement 20,7% de la population !
Cependant on peut critiquer la pertinence du découpage des wards pour juger de leur composition religieuse. Des wards peuvent se trouver à cheval sur une frontière ethnique et ne pas refléter la ségrégation à l’intérieur ! L’exemple le plus significatif est celui de Ballymacarrett à East Belfast. Ce Ward est à 50% catholique et 47% protestant, un exemple de mixité me dîtes-vous ? A y voir de plus près le Ward est divisé par un ‘mur de la paix’ divisant l’enclave quasi-exclusivement catholique de Short Strand à l’Ouest, du reste du quartier. Et de nombreuses autres frontières religieuses sont comprises à l’intérieur des Wards. Cependant le tracé des peacewall reprend souvent la jonction entre 2 Wards.

La composition sociale des Wards paraît aussi inégale que la partition religieuse.

J’ai pris pour cela l’indice du taux de chômage dans la population active pour refléter cette tendance. La carte du taux de chômage fait nettement apparaître West Belfast et à vue d'oeil les quartiers les plus ségrégués ! La ségrégation entre les Wards peut-il donner une indication sur le taux de chômage de chaque quartier ? Pour répondre à cette interrogation je vais me livrer à un petit exercice de statistique.
Je vais supposer l’hypothèse : le taux de chômage est indépendant de la concentration des communautés dans les quartiers (hypothèse HO). Pour cela j’établis le graphique du taux de chômage en fonction de la part de la population majoritaire dans chaque Ward.

Le graphique fait apparaître une relation linéaire entre les 2 variables d’équation y=0,128x avec r=0,4883.
Ce résultat de variance calculé doit être testé avec la variance théorique en fonction des degrés de liberté. V= n-p-1 (avec n = nombre de couple et p = nombre de variable explicative). V = 67 – 2 = 65. Avec une marge d’erreur de 1% et un nombre de degré de liberté de 60 la valeur théorique de r est 0,3218. r calculé > r théorique donc je refuse l’hypothèse d’indépendance. Une relation existe bien entre la ségrégation des quartiers et le taux de chômage.

Cependant le modèle comprend de nombreuses exceptions (ou résidu) s’éloignant de cette relation. 2 cas numéroté sur le graphique peuvent-être expliquer autre que par le pourcentage de la population majoritaire dans les Wards.

- le cas 1 est celui du Ward de Ballymacarrett déjà expliqué précédemment. Les délimitations du Ward ne reflète pas la ségrégation à l’intérieur de celui-ci

- le cas 2 est celui du Ward de Shaftesbury, il s’agit du centre-ville de Belfast à la population et aux activités plus diverses que la périphérie.

On peut donc affirmer que les quartiers à fort taux de chômage sont souvent ségrégués (excepté les 2 cas ci-dessus) mais pas l'inverse et que les quartiers mixtes ont un faible taux de chômage.

Une étude plus poussée entre les recensements de 1991 et 2001 (puis bientôt 2011) aurait pu montrer l’évolution de cette ségrégation. Il est pourtant plus probable que celle-ci se soit accentuée depuis une dizaine d’année. Les ‘murs de la paix’ divisent encore largement la ville et semblent loin d’être détruit. Cette solution temporaire qui fut utilisé des années 70 jusqu’aux années 2000 semble maintenant un marqueur durable du paysage.

Belfast Interface Project
Ségrégation en Irlande du Nord, Le Monde Diplo, C. Gouverneur

Géomorphologie de l'Ecosse

2009-04-08T14:40:00.018+02:00

Avoir parcouru 850 km à travers les dramatiques et tourmentés paysages écossais m’ont donné l’envie d’en savoir un peu plus sur la création de ce fantastique spectacle donné par la nature ! Alors je vous emmène au cœur de la géologie et de la formation des reliefs qui ont formé la couronne nordique de la Grande Bretagne. Petite étude de la géomorphologie Ecossaise qui explique en partie sa géographie humaine à partir du passionnant et très inspiré ouvrage de J.B. Whittow Geology and Scenery in Scotland (Penguin Books).

Introduction
A partir de Londres, plus on s’éloigne vers le Nord et plus les roches sont anciennes. On atteint les vieilles chaînes Calédoniennes qui s’opposent aux jeunes bassins sédimentaires du Sud de l’Angleterre. 2 phénomènes majeurs sont à l’origine des paysages Ecossais : l’orogenèse Calédonienne au Paléozoïque qui a formé l’essentiel des montagnes du pays et les processus érosifs jusqu’à la dernière glaciation qui a laissé de vives traces dans le paysage Ecossais. D’allure générale l’Ecosse présente une série de plusieurs chaînes de montagnes nettement orientées Sud-ouest Nord-est séparé par de profondes dépressions tel que la Midland Valley ou le Grand Glen au nord. Ces nettes incisions sont le résultat de longues failles qui ont littéralement découpés le relief Ecossais, et permettent d’isoler plusieurs entités géomorphologiques : les failles des Southern Uplands et des Highlands isolent la vallée centrale (Midland valley) du massif Sud (les Southern Uplands) et des Highlands. Les Highlands sont également découpées par la puissante faille des Great Glen qui isole le massif des Grampians des Northern Highlands.
Je vais étudier quelques caractéristiques générales de la Midland valley et des Highlands en focalisant sur certaines particularités.

La Midland Valley
Le terme vallée a été choisi pour désigner cette étendue de basses terres entre les Highlands et les Southern Uplands (délimités par les failles), malgré la présence de nombreuses collines qui élèvent considérablement son relief. Cette vallée présente nettement un phénomène de rifting, un effondrement de la surface entre deux failles. Ce bouleversement est la conséquence d’apparition de lignes de faiblesse durant la création des massifs Ecossais au Paléozoïque qui a progressivement abaissé une vaste étendue de terre d’environ 80 Km de large. Au Carbonifère et au Permien, des sédiments ont finis par se déposer au fond de cette cuvette et créer le présent bassin sédimentaire. Des mouvements tectoniques datant de l’époque hercynienne ont ensuite fracturé le bassin en plusieurs sous entités.

Section de la Midland Valley

(Geology of Scotland, Whittow, 1977)

Intéressons nous maintenant plus en détail aux reliefs régionaux qui parsèment la vallée.
Les richesses du sous-sol de la Midland valley ont été la source du prodigieux essor industriel de l’Ecosse au 18-19ème siècle. Le bassin carbonifère a permit l’extraction du charbon et l’intense urbanisation de la vallée de la Clyde (Strathclyde). Mais bien d’autres reliefs émergent autour de Glasgow que la silhouette des Highlands. De nombreuses collines témoignent d’épisodes volcaniques qui se retrouvent partout en Ecosse. Les Campsie Fells et Kilpatrick Hills au nord de la Clyde ont été formés par des épanchements volcaniques au Carbonifère. Le flanc sud des Campsies et le Nord des Kilpatrick Hills présentent un net escarpement de ligne de faille du à la faille Campsie qui est également responsable de la dépression de Strathbane entre les 2 reliefs. Les collines coniques au nord des Campsies sont le témoin de l’activité volcanique qui se retrouve tout le long de la vallée de la Clyde par des promontoires rocheux.
Le Lothian à l'est de la Midland valley se distingue par des paysages différents de celui du Strathclyde. Il n’y a pas de grand plateau volcanique, le climat un peu plus sec et les sols plus fertiles permettent la culture des céréales alors que l’ouest est dominé par l’élevage. Les environs d’Edinburgh se caractérisent par les nombreuses collines qui entourent la ville. Arthur Seats (l'image au dessus) et Castle Hill en plein centre-ville ont été formé par des intrusions de laves. L’érosion glaciaire et le déplacement du glacier vers la mer (coté est) leurs a ensuite donnée une forme caractéristique avec un versant abrupt coté Ouest tandis que l’Est a une pente plus douce (appelé ‘crag and tail’).

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Les Grampians Highlands
La chaîne des Grampians entre la faille des Highlands Boudaries et le Great Glen constitue le principal massif montagneux d’Ecosse et l’un des plus importants des îles Britanniques. Il est formé de deux formations lithologiques qui constituent deux entités géomorphologiques : le Moinien et le Dalradien, séparé par l’Iltay Boudary Slide.
- Les roches du Moinien sont daté du Précambrien et se retrouvent dans le Nord et le Nord-ouest des Grampians, elles sont composées d’épaisses couches d’argiles et d’arènes.
- Les roches du Dalradien sont un plus récente et sont composés de roches plus diverses en épaisseur et en lithologie. L’érosion différentielle y est plus importante et forme des reliefs plus accidentés dans le Sud du massif.
De nombreuses intrusions granitiques affectent le relief autant que d’épanchements volcaniques.

Rannoch et Glen Coe.
Atteindre la côte ouest des Highlands est une grande aventure. En quittant la vallée centrale, les reliefs s’élèvent, les centres urbains se raréfient et la végétation s’appauvrie. Mais c’est vraiment en se dirigeant vers la côte Ouest de l’Ecosse que l’on mesure la rudesse du climat et des conditions de survie. Les précipitations intenses, le vent et le froid n’ont laissé que peu de chance à la végétation et aux hommes pour s’installer. La route entre Crianlarich et Fort William compte parmi les paysages les plus impressionnants des îles britanniques en passant par les landes désolées de Rannoch et le spectaculaire défilé de Glen Coe. Jetons un coup d’œil à ces formations rocheuses.

Après la vallée boisée de Strath Fillan (Strath désigne une vallée large tandis que Glen, une vallée plus étroite) au niveau de Tyndrum, le paysage se fait plus ouvert et la végétation beaucoup plus basse. On arrive à la vaste dépression de Rannoch Moor recouverte par les landes et tourbières, parsemée de granite gris et de sombres lacs. La géologie de cet amphithéâtre est singulière car le fond (300m d’altitude) est formé de granit gris tandis que les reliefs environs sont principalement de schistes et quartzites. Habituellement la résistance du granit forme les reliefs les plus élevés ! La lithologie des roches alentours composées de quartzites (au sud et au nord-est) ainsi que les roches volcaniques de Glen Coe à l’ouest ont opposé une résistance plus grande que le granite. Les glaciers du Pléistocène ont profondément raboté les roches les plus ‘tendres’.
La silhouette sombre du Buachaille Ative Mor (1022m) divise les vallées de Glen Coe et Glen Etive qui donnent accès aux fiords de l’Ouest de l’Ecosse (et donc la mer !). La vallée de Glen Coe, célèbre pour son massacre de 1692, offre un spectaculaire paysage de vallée glaciaire entouré au Nord par l’abrupt des Aonach Eagach (966m) et au Sud par les masses des ‘3 Sœurs’ : Beinne Fhada (951m), Gearr Aonach (762m) et Aonach Dubh (869m) surmonté du Bidean nam Bian (1 148m). Cette étroite vallée (Glen) a été formé par une brèche qui a permit l’énorme accumulation de glace de Rannoch Moor de trouver une issue vers la mer. La glace a ainsi formé une typique vallée glaciaire en U. La rudesse des pentes alentours tranche avec la douceur des versants montagnards normalement trouvée à cette altitude. La région de Glen Coe est en fait formée de roches volcaniques, proche du pluton granitique du Loch Etive.

Glen Coe

Sortie Glen Coe, la vallée débouche sur l’océan Atlantique et les innombrables Fiords de la côte ouest de l’Ecosse : Loch Etive, Loch Leven etc. La plupart d’entre eux ont été créé par des lignes de faille et ensuite creusé par l’érosion glaciaire. Le fond d’un fjord n’est pas semblable a celui d’une simple vallée inondée type ria. L’action des glaciers a formé une morphologie particulière en succession de bassins. Les glaciers ont tendances à surcreuser la vallée lorsque les roches des parois adjacentes sont dures et à l’élargir à travers des roches moins résistantes. Cette conséquence de l’érosion différentielle a formé des vallées en verrous et ombilics. Cette structure est visible dans la forme des Lochs tel que Loch Etive ou Loch Leven. Après la fonte des glaces, la montée du niveau de la mer a submergé une partie de ces vallées côtières formant les majestueux fiords d’aujourd’hui.

Rebuilding Northern Ireland: the geography of peace

2009-02-26T12:46:00.004+01:00

10 years ago was established the Good Friday Agreement (1998) bringing an end to 30 years of civil war and struggle between the 2 communities in Northern-Ireland. This course reviews the changes that occurred from the troubles to the peace process and examines the role of segregation within the communities.

Northern-Ireland during the troubles
The history of Northern-Ireland is the history of a deeply segregated society patch-work. All the aspect of the social life is leading by the ethno-nationalist belonging: work, education, leisure, living space etc. Discrimination, fear and mistrust remained in the Northern-Irish society. The ethno-religious conflict was also linked with a dropping economy. The unemployment rate was the highest in the UK (30%) and no investment came to the North due to a massive lack of infrastructure. Road network, social and public services were totally out of date; most of people lived in deep state of poverty. During 30 years almost all the financial support of London was concentrated on security and military presence. Therefore, Northern-Ireland experienced a massive out-migration until the 80s.

Segregation
Segregation is a process which divides people; it excludes parts of the population from social or economic opportunities. Segregation may be based on race, ethnicity, gender, religion etc. Protestants and catholic have lived like two parallel societies with very restrictive relations between them. In Northern-Ireland, the place or the social environment you come from can have a profound effect on your mobility, your social relation etc. Many Northern-Irish had only few or no contact at all with the other community since they were used to socialise in different places. The function of segregation during the troubles was to provide a feeling of security and solidarity within the community.
Marcuse (1994, 35) argues that walls that divide people in cities represent “power, but they also represent insecurity; domination but at the same time fear; protection but at the same time isolation”

Belfast: the segregated city
In Belfast, segregation is not dated from the troubles but has always been a key feature of the social life. English and Scottish settlers who first inhabited the city have founded Belfast in the 1600s. The Irish Catholics resided outside. In the 19th century Belfast has become the first immigrant-industrial city in Ireland. Many migrants came from the mainland (Great Britain) but a sizeable amount was Catholic.
The social context was quite different than this in the British city like Manchester or Glasgow since the immigrants were not foreigners but came from the same country just outside the city. Yet segregation characterized the social and economic life of the city. Catholics had not the same rights than protestant and remained a marginalized population. The inequalities in Ireland leaded by the British government between the two communities brought about the conflict.
Belfast has become a frontier-city (Kotek, 1999): “a territory for two different dreams” located on fault lines of ethnic, religious or ideological wholes.
In 1921 a the island is split in two parts: 6 counties of the north-east of Ireland would belong to the UK, this division has given rise the violence in Ulster till the end of the century. By the 70s, segregation was concretised by physical barriers between the ethnic enclaves. Walls have been erected, murals have marked the ethnicity of neighbourhoods and paramilitary infrastructures such as checkpoints have totally shaped the urbanscape. Belfast was a fortified city dominated by a military landscape symbol of the civil war.

Peace line between Shankill and Falls in Belfast

The way to peace and the Good Friday Agreement
The relationship between the 2 opposites political parties in Northern-Ireland, the SLDP and Sinn Féin, only started to improve in the 90s. In August 1994, the IRA (the Irish military branch of Sinn Féin) calls a ceasefire, followed later by the Combined Loyalist Commando. The peace process seemed to be started before the bomb-attack of Canary Wharf, London, in 1996 by the IRA.
A historical agreement has at last brought an end to the conflict with a political arrangement between both sides. The political cooperation was going to create an efficient government in Northern-Ireland known as the ‘Home Rule’. The Good Friday/Belfast Agreement has completely reformed the policing body (several military organizations controlled the country before). It negotiated the decomissioning of weapons and reformed totally the criminal justice. But if this Agreement seems to create a stable political framework for Northern-Ireland, some other aspects has been very controversial. 500 prisoners have been released including numbers of terrorists which remains a real shock for the victims. The Agreement did not mentioned any social aspects of people victims of violence. It did not give solutions to resolve the segregation in Northern-Ireland.

Carving a geography of peace
Peace has had a considerable effect in the townscape since the troubles has a very material and visual presence throughout Northern-Ireland. The infrastructure of defence such as checkpoints, watch towers, security bases have been little by little dismantled provoking a dramatically change in the architecture of towns and neighbourhoods. Between 1995 and 2005, 63 military bases were closed and demolished. Normalisation policies, as Ellis and McKay argue (2000, 53), have undoubtedly lifted ‘the psychological strain of living under siege’.
Time to peace is also time to replace all the dated infrastructure by massive investment in water, health, education, public services etc. The British government transferred the military sites to the Northern-Ireland councils. The Maze prison, symbol of the conflict where most of the terrorists and prisoners were in jail, constitute now an important debate for the future of this site. The Maze prison (called H-blocks or Long Kesh as well) occupies a huge site near Lisburn, 15 miles south Belfast. And the opinions are very wide about its near future:
- ‘As far as we (DUP) are concerned every square inch should be razed to the ground’ (DUP 2004).
- ‘It is one of the most important twentieth-century buildings in the world’ (Sinn Féin 2005).
Managers plan to create a mutli-used Sports Stadium with hotel and leisure activities around .

Contemporary geography of Ireland: Success and failure, the Irish story?

2009-02-19T15:30:00.013+01:00

L'Irlande une île à la géographie passionnante qui a changé considérablement depuis ces 20 dernières années. Je vous propose un condensé de mon cours de géographie Irlandaise pour comprendre un peu mieux ce qui a transformer l'Île Emeraude.

The purpose of this paper is to understand the political, economic and cultural geography of the island of Ireland over the past 15 years. It considers the transformation of the Republic from “the sick man” of Europe to the arrival of the “Celtic Tiger”. And it questions about the political changes in Northern Ireland ten years after the Belfast agreement (1998). Finally it reviews the place of Ireland in the world and challenges its future after the downturn of th current financial crisis.

I. Reshaping the Irish Republic: the arrival of the Celtic Tiger
The Republic of Ireland has changed considerably over the past decade. Considered as the “sick man” of Europe, the country has been (before the crisis) one of the most attractive place in Europe for foreign investment. This course attempts to explain how this spectacular economic growth occurs and examines the Republic of Ireland before and after this recent development.

Past-Ireland: tradition and poverty
20 years ago, Ireland was one of the poorest country in Europe and deeply conservative due to its peripheral location in Europe. On the Northwestern edge of Europe, the country lived mainly on the (poor) agricultural resources and remained very rural. Poverty affected a large part of the population. Even until the mid-80s, 30% of Irish people were unemployed and 26% of the population were living beneath the poverty threshold. Ireland was at the brink of bankruptcy in 1988. Religion has had also a great influence on the Irish society. Divorced has been legalised in 1985 and homosexuality “decriminalised” only since 1993! And so far abortion remains still illegal. Emigration has been a solution to these economical problems since the middle of the 19th century. Millions and millions of Irish moved out of their home to the eastern part of Ireland, the UK or the USA. But Ireland changed considerably by this time.

The Economic boom
How Ireland has become one of the most prosperous places in Europe and has achieved to attract foreign investment? Several key reasons can explain the Irish success:
- The Irish government has planned a series of national agreement since 1988 for its industrial strategy. Furthermore Ireland remained competitive for its low industrial costs (wage bargaining) in an English-speaking country!
- Ireland had a reliable human capital educated and hard-worker. The social peace due to a strong partnership between employers, trade unions and organisations has been able to attract investment.
- Membership of the EU in 1973. It has brought capital of course but mainly widen the trading partners. Two-third of Irish exports are going now to the EU.
- Neo-liberal strategy with tax exemption and one of the lowest personal income taxes in Europe which enable to attract Foreign Direct Investment (FDI).

The “Celtic Tiger” has shaped a new Ireland
For the first time for two centuries population of Ireland has started to rise in the 60s and this shows that Ireland is at last becoming more attractive after centuries of deprivation! Return migration and new migrants explains this trend. And it’s all the society who has been affected by this tremendous economic boom. Unemployment fell from 18% to 3% and wages have significantly risen. New forms of consumption and way of life have appeared like the increase of car use, properties and recreation thanks to new financial facilities. However it questions about the goodness of this evolution. Obesity rate is up 14% since 1998 and Irishmen are among the most obese in Europe! Furthermore alcohol consumption rose nearly half between 1981 and 2001. The Irish are the most beer-drinker in the World with 155 litres per person per year (UK=98, world average=77). Commuting and fast living is now the common way of life of most of the Irish population. The essential consequence of this sudden economic growth stays the enormous cost of living in the Republic, the second most expensive place to live in the EU after Finland.

Finally the success of the Celtic Tiger in the 90s questions about consumption and “Irishness”. Ireland is not definitely the same than before, moreover this development seems quite uneven and inequalities remain the shame of this success.

II. The dark side of change
Unfortunately the economic growth did not bring only good things in the Republic. This course carries out an exploration of the social and economic patterns of the recent change in Ireland. Has change been consistent and equal in Ireland? What are the current barriers the country is facing in?

Uneven and concentrated development
Globalisation in Ireland didn’t affect the whole island equally even if most parts of the country enjoyed an unprecedented success. The main cities such as Dublin, Cork or Galway have attracted most of the investment thanks to their better infrastructure and services. Even the regional cities throughout the country achieved the role of gateway for the local and national economy. However this success can be balance by the recent economic downturn which question about the stability of this development.

The monocentric dominance of Dublin
More than all other cities in Ireland, Dublin has become the core of the Irish economy concentrating 80% of the political institutions, 70% of company headquarters and almost all the financial services in Ireland. Dublin is also the heart of a huge urban area representing 40% of the population, which entailed massive stressed in its current infrastructure. Roads and public transport networks are now overcrowded because the State didn’t have enough money to improve the old networks. And the development of Dublin has been too fast to maintain and replace a proper infrastructure. Traffic-jam in Dublin has been compared that in India!

Social unevenness
Ireland has just become one of the most unequal countries in the world and the gap between rich and poor is still widening. Gender inequalities are also one of the largest in Europe! The economic growth has brought about a dual welfare system where the no-haves are dependant on voluntary and charity firstly concentrated in the cities. The rest of the population is spatial disadvantaged. Ireland and particularly Dublin is now the most multicultural city in Europe with the lowest rate of indigenous people! It is still an important challenge to integrate the foreign population in a country traditionally mono-ethnic after years of emigration.
The housing market remains always a crucial issue in Ireland despite the huge recent building boom; the country had the lowest number of dwellings in the EU in 1980. It reflects the relatively high average of household size with about 3 persons per accommodation. It is the result of historical lack of shortage and rising house price.

The collapse of the financial market is now a major threat to Ireland. The country has become very dependent of foreign investment and the security of the middle-class rested on the value of property. House price has risen dramatically till an average of €410,000, but economists evaluated that they are overvalued by 25%! In 1999, the construction sector accounted for 25% of the gross national product and employs 13% of the Irish work-force. The current economic downturn is dropping all the Irish economy in a durable crisis.

Learning Irish? Let's go!!!

2009-01-26T11:07:00.004+01:00

Vous voulez apprendre quelques rudiments de Gaélique Irlandais ? Alors accrochez-vous et suivez les indications suivantes.

I. Prononciation
L’Irlandais paraît imprononçable pour un débutant. Les lettres et combinaisons de lettres se prononcent différemment selon de très nombreuses règles que je ne vais pas développer.
L’alphabet irlandais comporte 18 lettres (portant chacune le nom d’un arbre) :
- 5 voyelles : a, e, i, o, u
- 13 consonnes b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, r, s, t
Le plus important est de savoir que chaque consonne a 2 qualités, elle est soit “slender” (faible) ou “broad” (forte).
Elle est broad si elle est précède ou suit une voyelle broad : A, O et U
Elle est slender si elle est précède ou suit une voyelle slender : E ou I
Cette règle affecte la prononciation et la conjugaison. Une consonne ne peut-être entourée que de 2 voyelles de la même famille !
Ex : buidéal (une bouteille), 2 slender entre le D, ou casóg (un blouson) 2 broad entre le S.

II. Les noms communs
Il existe 2 genres en Irlandais, le masculin et le féminin, cela affecte les conjugaisons et déclinaisons.
L’article définit pour les 2 genres est an au singulier et na au pluriel. Il n’existe pas d’article indéfinit
an garsún : le garçon ; na garsúin : les garçons ; garsúin : des garçons

Mauvaise nouvelle, il existe 4 déclinaisons (le nom s’accorde selon sa fonction dans la phrase) en Irlandais et elles diffèrent selon le genre et le nombre du nom !
- Le nominatif-accusatif : pour la fonction sujet et COD
- Le génitif : pour le complément du nom (cas possessif), les adjectifs et autres cas
- Le datif : pour la fonction COI
- Le vocatif

Nom-acc / Génitif / Datif / Vocatif
Singulier bád (bateau)/ bháid / don bád / a bháid
Pluriel báid / mbád / dosna bádaibh / a bháda

Bon je ne vais pas tous les faire, mais on imagine la difficulté car les terminaisons ne sont pas régulières à tous les noms.

Un peu de vocabulaire (nom au nominatif sing/pl) et prononciation
Fear/fir (pro : far/fir): homme
Leabhair/leabhair (lyour) : livre
Deoch/deocha (dyoch) : boisson
Scoil/Scoileanna (Sgol): école

III. Le verbe régulier
Il existe 5 temps en Irlandais : le present, le passé, l’imparfait, le futur et le conditionnel
Les verbes se conjuguent en ajoutant une terminaison (sans oublier de respecter la règle slender/broad).
Présent
Sg 1 –im
2 –ir (ann tú)
3 – ann sé
Pl 1 –imíd
2 –ann sibh
3 –id
Passé
Sg 1 –as
2 –is
3 – sé
Pl 1 –amair
2 –abhair (- sibh)
3 –adar

Au passé, imparfait et conditionnel, la particule do est ajoutée devant le verbe (forme affirmative uniquement et des modifications orthographiques peuvent survenir au verbe (ajout de h, de m par exemple).
La négation est ní au présent et níor au passé
L’intérogation se forme avec la particule an au présent et ar au passé au début de la phrase.
La phrase commence par le verbe !

Exemple :
Léim an leabhar (Lém one lyour) Je lis un livre
Ar tuigis na páipéir ? (Ar tiguis ne paapèr) As-tu compris les documents
Ní ólann sibh beoir. (Nii elaonn shiv biore) Vous ne buvez pas de bière
Do chuireadar an gadhar amuigh (De kirir one gayar emu) Ils ont mis le chien dehors.
Note : le verbe mettre cuirim (je met) prends un h au passé et un E (slender) pour conserver le R entre 2 voyelles slender.

Vocabulaire :
Caillim (Kaylhim): je perds
Caithim (kahim) : je dépense, utilise
Léim (lém): je lis
Olaim (olime): je bois
Scríobhaim (shriivim): j’écris
Féachaim (fiaxim) : je regarde

IV. Le verbe être
Il est irrégulier en voici les terminaisons
Présent : Affirmatif Négatif
Sg 1 táim nílim
2 táir, taoi, tá tú nílir
3 tá sé nil sé
Pl 1 táimíd nílimíd
2 ta sibh níl sibh
3 táid, táid siad nílid

Il est tellement irrégulier qu’il utilise une autre forme que ta pour la forme interrogative sans mot interrogatif: fuil!
Présent Affirmatif / Négatif
Sg 1 an bhfuil / ná fuilim
2 an bhfuilir / ná fuilir
3 an bhfuil sé / ná fuil sé
Pl 1 an bhfuilimíd / ná fuilimíd
2 an bhfuil sibh / ná fuil sibh
3 an bhfuilid / ná fuilid

Exemple :
Tá Seán I gBaile Átha Cliath, ach tá Mícheál agus Máire anso (Ta Shaan i Blaa-cléa, oc ta Méé-haal ogueuss Maari eunso) Jean est à Dublin, mais Michael et Marie sont ici.
L’ordre des mots est le même qu’en français excepté le verbe au début. Notez que le verbe être se conjugue au singulier quand le sujet n’est pas un pronom personnel.

An bhfuil sé ann? Bhfuil sé /ná fuil sé. (Eu vwil shé aonn) Est-il là ? Oui / Non
Conas tá tú ? (Conass ta tou) Comment vas-tu ?
Il n’existe pas de oui et de non en Irlandais. On répond à une question en reprenant le verbe de la question à l’affirmative ou négative

Le rôle des vagues dans l'érosion des côtes sédimentaires

2009-01-19T14:25:00.003+01:00

Encore du littoral! Et oui, après quelques hésitations je publie une dissertation réalisée en cours de littoral à l'Université d'Ulster. J'ai eu 2.i (environ 60-70%) ce qui n'est pas trop mal malgré toute la peine que ma value ce travail.

Le sujet était : Waves are crucial in altering the morphology of modern sedimentary coastlines. Discuss.

The study of coastal processes has become very important because a large part of the world population lives on the coast, and the recent environmental changes challenge use and management of the shore. The current geomorphology of the coast is the result of different processes: the continental drift, the relative level of the sea and the action of marine or fluvial processes such as erosion or sedimentation. The sedimentary coasts present many specific features and forms in different parts of the world. Generally, sedimentary coastlines are on the trailing-edge coast or passive margin and are present on the edges of sedimentary basin in all latitudes. Numerous factors have a part in the alteration of geomorphology of coastlines but wave action seems to be crucial. Motion of the sea primarily affect changes on the coast. What is the decisive role of waves in generation of modern coastal sedimentary landforms? Firstly, this work will examine the generation of waves and the characteristics indispensable to providing an explanation about wave actions. Secondly, it will establish the prime action of waves on beaches and sandy coasts and, finally, it will identify a range of processes that enables to affect the geomorphology of coastlines.

I. Generation and features of waves
a) Generation of waves
Waves are the prime source of energy on the coast, which is why their study is so important to understand morphological change on the coast.
Firstly waves occur in seas and oceans but it is an atmospheric element which generates them: the wind. In the Earth system, the elements of the oceanic cell and atmospheric cell are very interdependent. Wind is caused by the differential gradient of pressure, and blows from high to low pressure, provoking a mechanical action on the sea surface which creates the disturbance. Nevertheless only the form of the wave is transmitted, not the water. Waves are the prime energy for coastal processes on the shoreline. There are two kinds of waves generated by different sources: the `sea waves΄ are caused by wind and `swell΄ waves that occurs during stormy weather. Swell waves have the longest period and affects the seabed on a deeper surface.
Coastlines are mainly affected by breaking waves that influence specifically physical processes. Waves break because the velocity of water particles in the wave crest is higher than the wave velocity (Masselink, 2005) and by reaching shallow water, wave height decreases and length increases. Moreover, different breaking waves exist depending on local conditions. Spilling waves occur in relatively flat seabeds in the surfing zone; the crest spills down the face of the wave by generating foam and bubbles. In a steeper seabed, the crest of the waves becomes almost vertical and collapses forward by plunging. These are the plunging waves which concentrate their energy instantaneously. Surging waves happen on the steepest beaches with a slow movement of swash and backwash (Galvin, 1968). These different breaking waves do not affect the coastline in the same way owing to energy dissipated specifically. Energy depends on wave height, wind speed, fetch length and wind duration.

b) Modification of waves on the nearshore
Secondly, several processes can explain the differences in energy delivered on the shoreline. The first phenomenon occurs when waves reach the shore, due to coastal orientation and water depth. Refraction of wave energy does not affect uniformly the coastline, although bathymetry changes the angle of the wave crest and modifies water energy. The main consequence is the bending of wave shapes along the coast. Refraction concentrates wave energy on headlands. As a result, high energy and low energy coastlines are characterized respectively by processes of erosion and deposition.
Climatologic phenomenon such as storms, directly influence the power of waves on the coastlines. Extreme events like storms occur periodically in every place in the world. In high latitudes, low pressures system, cyclones, are frequent, whereas in tropical zones these events are rarer but much more powerful. Low pressures provoke a rise in water-level and swell waves transform the coastlines significantly. The east coast of the USA is a good example of low sedimentary coastlines, constituting of barrier islands and deltas. Violent climatologic events such as hurricanes modify the morphology of the shore considerably by breaking the weak balance between erosion and sedimentation. Some barrier islands can disappear after a single event, like those on the Gulf of Mexico after hurricane Gilbert in 1988 (Dingler et al, 1993). Tsunamis and flooding are also episodic events which entail massive consequence on the coast.

II. Actions of waves on the coastlines
a) Action of waves on beaches
Beaches are the most dynamic parts of the coast. They constitute a large amount of deposit-sediment along the coast and are subject to the action of waves and the wind. This deposit sediment constitutes a response to wave energy. Beach profiles can be extremely different in the world; three types of beaches can be identified: the dissipative, reflective and intermediate beaches. Flat beaches with fine sand characterize the dissipative profile. Wave energy on these beaches is generally high with spilling waves. It is the case of long and straight beaches of the Bay of Biscayne in the South-West of France along the Aquitain sedimentary basin. Reflective beaches take place more often in sheltered areas where refraction of the waves is important. They are steeper with coarser-grained sand and mainly associated with surging breakers. Dissipative beaches generate original beach shapes such as the crescent beaches of the South-east coast of the USA (Masselink et al, 1997). Intermediate beaches associate different features of reflective and dissipative beaches and constitute the most unstable profile. Waves bring sediment and energy to sediment transportation. Motion of sediments is function of waves velocity and the size of the grains, they are carried by different water movements along the nearshore. Different local currents occur in the surfing zone and take part in beach morphology changes. Rip currents are a consequence of different level energy points on the nearshore. The water moves from high energy on the front waves to low energy offshore by carrying sediment. [Doc] Sediment entrainment in function of Flow velocity and grain size. (Established by Hjulström, 1935)The longshore currents are parallel to the shore and carry waves after waves sediment in the same way that wave direction (Komar, 1998). However beaches are able to change under several factor actions. State of the beach can be defined as the association of sediment characteristics, wave actions, anterior beach state and the influence of tide and wind.

b) Action of waves on rocky coasts
Sedimentary coasts are not solely constituted of long and straight beaches but also rocky coasts primarily with cliffs. Wave actions have considerable action owing to the relative weak and soft lithology of sedimentary rocks compared to granitic rocks. Waves generate two types of physicochemical weathering on the cliffs. Firstly is a hydraulic action, where waves exert a massive pressure on the rocks due to water movement, increasing lines of weakness and cavities. In the other hand, transportation of sediment provokes the phenomenon of abrasion on the cliff and dislocation of angular blocks, which is why rocks on the coastlines appear smooth. This mechanical phenomenon occurs solely between the wave crests and below still sea-water. Cliff erosion produces spectacular but ephemeral features on the coastline. For example, sea caves, arches and sea stacks are the consequence of differential hardness in rock morphology (Bird, 1993). The coast of Victoria in Australia with twelve sea stacks (called the Twelve Apostles) provides an impressive example of cliff erosion on sedimentary coastlines. A succession of headlands and embayment is the result of differential erosion on the cliffs according to their resistance. Hence, the coastline is the result of erosive force of waves against the resistance of the rocks but cliff recession is a cyclic process, sediments deposited at the feet of the cliff can cut off the action of waves for a while (Savigear, 1952, 1962). However, cliff erosion rate is related to other factors than solely wave actions and, different types of rocks generate different coastlines that are function of other subaerial processes.

III. Other processes
Waves play a considerable role in altering coastlines but a number of other processes influence the morphology of the coast significantly. Some processes primarily affect some parts of the globe and others can be everywhere.
Wave action has massive consequence in the mid-latitude coasts but not in high latitude or tropical zones. These regions are characterized by fairly weak wave action and are affected by other more important processes. Hence the climate determines different types of erosion according to the weather. In high latitudes mechanical weathering is predominant. Ice created in winter is an extremely powerful erosion factor, and ice abrasion generates a large amount of sediment which contributes to erosion of the rocks. Frost weathering is also responsible for large dislodgement and quarrying on rocks along the coast. The tropical zone is characterized by very particular climatic conditions that promote chemical weathering. Chemical reactions increase in warm water and generate very particular erosion shapes. The most significant example is dissolution of limestone that creates original karst features. Ha-long Bay in Viet-Nam or Phangnga Bay in Thailand present impressive tower karst and steep eroded cliffs in their bases.
Other azonal processes occur at all latitudes. Climate and, particularly, rainfalls are powerful factors of disturbance of the rocky coasts. Hillslope processes can be generated by rainfalls and provoke mass movement by gravity. In this case, the conjunction of actions of waves and subaerial processes contribute to the regression of the cliff (Emery and Khun, 1982). Sedimentary coasts of South and East Britain are a good illustration of this phenomenon. Temperature and, primarily, repetition of frost and defrost bring about a strong mechanical constraint on the rocks. Water infiltrates into pores and faults and when temperature goes down below zero Celsius frost leads to fracturing the rocks. Haloclasty is the same action with salt when it grows from crystal to solution. Biological processes may alter coastlines as well (Wellman and Wilson, 1965). Organic activity such as gastropods and some grazing animals, can remote sediments on the seabed. Researcher measured that sponges have been able to remove 6-7 kg of material on one square metre during 100 days on the carbonate coast of Bermuda (Neumann, 1966). Furthermore previous relative sea-levels account for the current coastal landforms; past climates are directly implicated in sea-level changes. Coastlines have changed many times during the past and contributed modifying landforms on the coast by successive regression and transgression periods.

Conclusion
To sum up, waves do not play the same role in altering the geomorphology of modern sedimentary coastlines everywhere in the world. In the mid-latitude they have massive consequences and play a large part in the process of erosion and sediment transportation. Waves are the prime source of energy and contribute to modifying coastal landform on these coasts. However, coastlines are the result of a complex array of processes on a larger scale and it is crucial to consider inheritance of past climate and relative sea-level changes. Numbers of other physicochemical such as wind, temperature, chemical reactions or biological actions processes affect the coasts and the structure and lithology of rocks is also a critical factor in understanding erosion of coastal landforms. Today the main issue concerning coastal environment is the impact of global warming which could affect climate and sea-level. Many uncertainties remains about increase of erosion processes; it constitutes a high problem for populations who live on the coast.

References

Carter RW, Coastal Environments (1988) London, Academic Press Limited

Schwartz ML, Encyclopedia of Coastal Science (2005), Dordrecht, Springer

Woodroffe CD, Coasts (2002), Cambridge, Cambridge University Press

Nouveau visage de Belfast

2008-12-30T11:22:00.012+01:00

Plus que tout autre ville européenne, Belfast à subit de profondes transformations économiques durant la seconde partie du 20ème siècle. Ces 2 principales activités, le textile et la construction navale, se sont effondrés dans les années 70 et ont laissé d’importantes friches dans le tissu urbain. Cet article présente une brève présentation de la ville de Belfast très liée à son industrialisation puis les transformations récentes en cours visant à créer la ville de demain.

Belfast fut la seule ville d’Irlande touché par la révolution industrielle dés le 18ème siècle, notamment avec l’industrie du lin, le tabac et la construction navale. L’histoire de la ville fut intimement liée à celle de son plus grand employeur, le chantier naval Harland and Wolff (H&W).

- 1861 : création du chantier naval H&W au fond de la baie du Lough Belfast.
- 1900 : la navale se développe rapidement avec la construction de liners, paquebots de lignes. Belfast est la 1ère ville d’Irlande et accueille une foule de migrant venant d’Ecosse, d’Angleterre ou de la campagne d’Ulster.
- 1911 : construction du Titanic et de ses sisterships, l’entreprise emploie à cette époque 35 000 personnes
- Post 2nd guerre mondiale : l’avion concurrence le bateau, la puissance industrielle de H&W décline
- 1989 : H&W est racheté par une société Norvégienne
- 2003 : lancement du dernier navire, les chantiers produisent maintenant de l’ingénierie lourde (Turbines, éoliennes, ponts etc.). Les effectifs sont réduits à 3000 personnes

Ce repli de l’activité navale a laissé de vastes friches sur la façade maritime de la ville. Aujourd’hui elle accueille l’aéroport Belfast city airport sur la rive est, par le port de commerce sur la rive Ouest et par les chantiers au fond de la baie.

La ville est aujourd’hui un grand chantier où les grues de chantier sont omniprésentes. Premier espace touché : les bords de la Lagan à proximité du centre-ville. Le dôme du Waterfront hall, une grande salle de spectacle et d’exposition ouverte en 1997, domine les quais avec la BT Tower (British Telecom) et l’hôtel Belfast Hilton (1998).

La ville est également le siège d’un grand projet urbanistique de £97 millions sur le site des chantiers navals H&W : Titanic Quarter. Ce projet cherche a redonner une nouvelle fonction aux vaste terrains vagues de Queen’s Island où est situé H&W en créant de toute pièce un nouveau quartier avec ses commerces, ses logements, ses bureaux etc.
Titanic Quarter (TQ) constitue l’un des plus grands projet de réhabilitation de front de mer en Europe avec la rénovation de 185 acres (75 hectares).
Un peu à la façon « Ile de Nantes », TQ verra la construction de bâtiments multifonctionnels incluant des écoles, des commerces, des logements sur plus de 300 000 m² (3,3 millions sqft).
Un espace industrialo-commercial de 32 500 m², Channel Commercial Park, devrait voir le jour et contribuer aux 20 000 emplois promis du quartier. Le site est aussi déjà devenu un espace de loisir et de sortie évènementielle avec l’installation d’une salle de spectacle de 10 000 places (l’Odyssey Arena).
Mais quels avantages Titanic Quarter offre aux investisseurs ? Tout d’abord une position particulièrement attrayante à 20 minutes du centre-ville et au cœur des réseaux de transport de la ville (autoroute, gare, aéroport). Les bureaux seront également 60% moins cher qu’à Dublin où les prix se sont envolés depuis 10 ans. Les réseaux numériques seront également à la hauteur du projet avec une connection à très haut débit avec Dublin.
Il faut espérer que cet investissement installera un développement économique durable pour cette ville gravement touché par la crise.

Vision d'artiste du projet avec les 2 empreintes du Titanic et de l'Olympic sur leur lieu de naissance

Références :
Titanic Quarter
£1.5bn Titanic plan boost, Belfast Telegraph
'End of an era' at Belfast shipyard, BBC news NI

Field work in Portballintrae

2008-11-27T16:30:00.006+01:00

Runkerry strand avec la river Bush au premier plan

Petite étude du dynamisme littoral sur la côte Nord de l’Irlande. Direction Runkerry Strand une vaste plage entre le village de Portbalintrae et la Chaussée des Géants.

a) Les processus marins et leurs actions sur la plage

L’énergie des vagues permet de définir le type de plage, le profile et les caractéristiques de celle-ci. Les plages peuvent-être divisé en 2 catégories :
- les plages dissipatives peu inclinées, principalement sableuses caractéristiques des côtes à barrières (large accumulation de sable sur une large portion de la côte, les Landes en France).
- Les plages réflectives, souvent plus abritées, à plus forte pente et à sédiments plus grossiers (galets, cailloux etc.). Exemple : côte Est des Etats-Unis, côte languedocienne.

La plage de Runkerry est représentative de la mobilité des processus côtier car c’est à la fois une plage dissipative en Eté et une plage réflective en Hiver. C’est le résultat de la différence d’énergie reçue entre les 2 saisons. En hiver, les fréquentes tempêtes entre l'Islande et l'Irlande génèrent des « Swell Waves » (vagues gonflantes). Ces vagues ne sont pas générées par le vent mais par la dépression et mettent en mouvement le fond de la mer sur une importante épaisseur en atteignant les eaux moins profondes de la côte. (Les vagues « normales » sont générés par le vent).

Les déplacement des sédiments a l'interieur de la plage (qui forme une cellule), forment un cycle. Tout d'abord il y a autant de sediments rentrant dans la cellule (embouchure de la river Bush), qu'il n'en sort (par la dérive littorale). Le profil dissipatif en été entraîne les sédiments vers la baie tandis que les Swell waves les remobilisent en direction des dunes en hiver. Le transfert du sable vers le large en période estival a un impact direct sur les vagues, elles se brisent en avant de la côte et sur une largeur beaucoup plus réduite qu'en hiver.

Ce phénomène cyclique est étonamment stable et les processus d'érosion sont limités bien que Runkerry Strand est la plage recevant le plus d’énergie sur la côte Nord de l’Irlande à cause de la morphologie du littoral et l'exposition de la plage (SW-NE).

b) Etude de la dune

Un vaste champs de dune se dresse derrière la plage. Cette importante accumulation est le temoin du dynamisme passé de la plage. La dune couvre un espace de 200 acres (80 ha) formé il y a 5-6000 ans et presque totalement végétalisé (presque pas de dune mobile comme chez nous!). Les sédiments viennent principalement des débris issus des précédant âges glaciaires. Cependant la dune à été remodelé récemment en relation direct avec le climat. Il y a 4-500 ans, durant le "petit-âge glaciaire", le climat en Irlande était plus froid et plus sec (heureusement j'y étais pas!). Toute la végétation de la dune a disparu et le vent a pu remobiliser les sédiments en masse en direction des terres.

La végétation a ensuite réoccuppée la dune et stoppée son déplacement. L'environnement dunaire est aujourd'hui soumis à l'oscillation Nord-Atlantique (NAO) entre la dépression du Groenland et l'anticyclone des Açores qui génère les vents en Europe de l'ouest.

L'occupation humaine est la principale menace sur la dune avec l'impnatation d'inévitables golfes (il y en a sur toute la côte entre Portstewart et Portballintrae!) et le piétinement par les touristes. Cependant les autorités locales effectuent le minimum d'intervention pour garder le littoral "naturel".

Coastal Environments

2008-10-13T16:22:00.003+02:00

si vous voulez tout savoir sur les vagues et ou l'environnement côtier, suivez mes cours de Littoral!

Introduction to Coastal Processes

Figures and pictures on :
www.science.ulster.ac.uk/envsci/coastal.html

Definition of Coast: the coastal zone is that space in which terrestrial environments influence marine environments and vice versa. The coastal zone is of variable width and may also change with time.
Delimitation of zonal boundaries is not normally possible; more often such limits are marked by an environmental gradient of transition. At any one locality the coastal zone maybe characterized according to physical, biological or cultural criteria. These need not, and, in fact rarely do, coincide. RWG Carter, 1988

Change in Coastal Environments
Episodic, cyclic, progressive. Scientific research must consider time frames in nature and seek the cause of change.
- The cause provides better understanding
- Results are more universally applicable
- Reliance on indicators only may overstate problem
- Indicators may be tempered/buffered by external influences (sea level)
- Reaction may be incremental (cliffs)
Scientific understanding of physical process required to overcome false perceptions of managers.

Types of Coast
Classification
- Highly varied and complex systems
- Numerous types of classifications
- Classifications schemes are used to reduce a highly variable world into smaller groups
- Commonly use easer tectonic or sea-level history as the dominant underlying control

How do we classify coasts?
2 basic approaches taken:
1. Genetic classification:
- Sea-level changes
- Glaciation
- Sediment supply
- Wave and tidal regime

2. Tectonic classification:
- Plate tectonics theory to give certain coastal types
- Broad scale
- Inman and Nordstrom (1971)

Tectonic classification
Collision Coast (Active coast)
Typically high, step cliff lines (rock folding) narrow shelf.
(a) Continental collision coast: continental margin located along a collision boundary (west coast of South America)
(b) Island Arc Coast (western Pacific) A Coast located along a collision margin of an island arc system.

Trailing edge coasts: plate imbedded coast that faces a spreading centre

Subcategories

(i) Neo-trailing edge coast: edge newly rifting landmass, similar to collision coast, volcanic and seismic activity
(ii) Amero trailing edge coast: depositional continental shelves.
(iii) Afro trailing edge coast.

Three morphological length scales identified
1st order 100 x 100 x 10 km
2nd order 100 x 10 x 1 km (canyons, estuaries, cliffs)
3rd order 1 x 0,1 x 0,01 km (beaches, sand banks, tidal inlets)
For large scales classifications the most useful is the 1st order division.

Coast can be divided up into 3 basic forms:
- Depositional
- Stable
- Eroding

Waves
Introduction
- Arise from the disturbance of a water body though the action of wind, seismic activity or planetary forces
- Blows from high to low pressures
- Energy momentum is transmitted in the direction of the force causing the disturbance
- Only the wave form itself and not the water that is transmitted
- Most energy lost from a wave when it encounters shallow waters. Some dispersed radially, through mertia and also though convection. The energy that wave release at the coast is responsible for driving a large proportion of contemporary coastal processes - sediment transport to ecological adaptability.

Wave parameters
Principle description of waves is by their Height, Length and water depth.
Wave classifications
SEA Waves (or in an ocean, lake puddle): are in the process of actually receiving wind energy. Also known as gravity waves (generated by wind). These waves form when a certain threshold is crossed called the Instability Threshold given by Helmholtz’s formula.

SWELL Waves are the end product of a storm event and are no longer receiving energy directly from the wind. Also generated by tides.

Wave energy
- Waves are generated as winds blow over the sea surface transferring energy to the water surface in the form of waves.
- Their magnitude is a function of duration, fetch and wind speed.
- Energy carries energy as they propagate from the generation area.
- Waves transfer energy to the shore as they shoal and break.

Facts: - Energy in wave travels with the speed of the wave groups.
- Energy per unit area of sea is 0.5gda²
- Energy depends on the square of the amplitude
- It is independent of wavelength, frequency or water depth.

Wave decay
Waves spread out from the generation zone (storm)
Waves decay when waves lean the generation area they are known as `Swell Waves΄.
Pattern of spread circumferentially and radially
Leadings waves of the waves group is rapidly depleted though initiation of motion – half of its energy lost every wavelength.
Eventually dies to be replaced by another leading wave
Energy in swell wave decreases in space and time

In deep water
Wave velocity depends of the wavelength: longer wavelength moves faster than smaller waves.
Smaller waves also lose their energy faster to overcome viscosity effects. The group velocity is half the speed of individual waves, which move through the wave field.
In shallow water
Wave velocity depends of the depth of the water. Longer wavelength swells arrive at the coast before the smaller waves.

Nearshore modification of waves
Wave refraction
Refraction of wave is the gradual reorientation of waves that are at an angle to changing sea bed depths (bathymetry) or current they are passing over.
A wave approaching at an angle to a change in bathymetry will experience its effects on different parts of the wave at different times.
As the wave approaches the depth change wave height, length and velocity all begin to change at different parts of the wave.
Waves travel more slowly in shallow water.
This result in the bending of the wave form towards a parallel to the bathymetry until eventually the wave crest is re-oriented to the bottom contours (is equal along the entire crest).
Energy is delivered to the coastline to various degrees according to the wavelength and coastal orientation.
Where orthogonals diverge the energy per unit crest decreases, where orthogonals converge the energy per unit crest increases.

Wave refraction models
A number of computer models available to predict wave refraction according to the inputted variables.
The models are based in complex algorithms and can be either 2D or 3D in their calculations.
Various input parameters such as deep water wave attributes wind speed and direction as well as local bathymetry details.
Production of maps of water energy along the coast
Usefulness of the models is constrained by the quality of the input data (bathymetry) interpolations, hind-casting techniques).

Wave diffraction
Defined as the transfer of energy along the wave crest (lateral transfer of energy).
Occurs inside shadow zones (behind islands, jetty)
Transported wave energy reaches the diffracted zone by travelling along the wave crests.
These zones are normally turbulent.

Wave reflection
Incident wave meeting an obstacle such as cliff or beach may be reflected back off in the opposite direction.
Reflected waves have similar wave dimensions as the incident waves (depending on the reflecting obstacle) and if reflected back perpendicular standing wave may form.
Reflected waves are important sediment transport mechanisms within coastal zones.

Wave shoaling (in shallow water)
Depth/Length is known as `wave base΄ or `relative depth΄.
At this point the motions of the surface waves just reach the sea bed.
However, significant wave/sea bed interactions do not occur until d/L<0.25
Sea bed experts frictional resistance to wave motions which causes energy loss –slows down wave form- deformation.
Particle velocities and orbits become asymmetrical.
As the shoaling occurs the wave field tries to maintain energy mass and momentum turbulence, breaking, decomposition, etc. Energy is transformed into a breaking wave.
Gradual slowing of the wave crest causes transfer of kinetic energy (motion) to potential energy – decrease in wavelength and increase in wave height –known as attenuation.

Breaking waves
Any energy remaining after reflection, diffraction etc. next form of energy release is by breaking waves.
Waves break when horizontal water velocity at the crest exceeds the wave group velocity. Breaker types:
- Spilling Breaker: upper part of the crest becomes over-steepened and spills down the frontsides continually breaking and losing energy across the surf zone.
- Plunging Breaker: entire wave front steepens, curls and collapses or plunges releasing most of its energy instantaneously.
- Surging Breaker: Flat low waves that do not become oversteepened or break they more slowly up and down the beach, most energy reflected back to sea.

Troubles en Géorgie

2008-09-24T17:29:00.002+02:00

Par Sébastien Godet, étudiant en géographie 3ème année à l'IGARUN

Ces derniers temps, un petit pays a souvent été cité dans les journaux du monde entier : la Géorgie. En effet, elle a un face à face tendu avec la Russie ce qui a conduit à de nombreux morts. Le différent est l'Ossétie du Sud qui est une région souhaitant être intégrée à la Russie afin de se rattacher à l'Ossétie du Nord. Or la Géorgie ne peut pas accepter cette demande car suivrait un enchainement en cascade qui pourrait entrainer la mort de ce pays. C'est pourquoi nous allons tenter de voir les nombreuses divisions internes dans ce pays ainsi que les diverses raisons de l'affrontement Russie/Géorgie qui dépasse cette géopolitique régionale.

La Géorgie est un pays (69700Km2) grand comme l'Irlande, et récent puisqu'elle n'a obtenu son indépendance que le 9 avril 1991 en raison de l'effondrement de l'URSS. Elle se situe dans le Caucase où une multitude de groupes ethniques coexiste. Ainsi, 30% de sa population représente des minorités ethniques : 8% d'Arméniens, 6% de Russes, 6% d'Azéris ainsi que d’importants groupes d’Ossètes, de Grecs et d’Abkhazes. Le contact entre ces minorités et les géorgiens est souvent tendu pour diverses raisons que nous allons étudier par la suite.

Lors de l'indépendance, la Géorgie a été déchirée par la guerre civile en étant exposée aux mouvements séparatistes de régions où se trouvent de nombreux non géorgiens. Ces mouvements avaient commencé dès la mise en place par Mikhail Gorbatchev de la Glasnost (transparence). En effet, les Abkhazes et les Ossètes avaient réclamé, grâce à cette politique, davantage d'autonomie. Ceci créa des tensions avec les Géorgiens qui se sont accrues en 1989 avec le « vote » d'une loi par le soviet suprême soviétique qui donna un statut supérieur à la langue géorgienne par rapport aux langues des minorités ethniques. Ceci engendra donc un rapport dominé/dominant.
En 1990, l'Ossétie du Sud se proclama république souveraine. Mais le soviet suprême géorgien refusa ce qui entraîna un conflit interne. Ce dernier n'a été « résolu » que par le maintien d'une force de la paix constituée de Russes, d'Ossètes et de Géorgiens.
Le 9 avril 1991, la Géorgie se déclara indépendante. Un 2ème conflit interne survint en juillet 1992 quand l'Abkhazie se déclara indépendante. Par conséquent, des combats opposèrent les Abkhazes aux Géorgiens. Malheureusement pour les Géorgiens, les Abkhazes reçurent beaucoup de soutien des peuples caucasiens ce qui provoqua la perte de beaucoup de terrain pour les Géorgiens. Un cessez-le-feu fut déclaré en juillet 1993. Mais les Abkhazes ne le respectèrent pas : expulsion de la milice géorgienne et de 200000 résidents géorgiens en octobre 1993 en Abkhazie. C'est pourquoi le gouvernement géorgien adhéra à la CEI (Communauté des Etats Indépendants) le même mois, afin d'obtenir le soutien de l'armée russe. En échange, la Géorgie autorisa en février 1994 que la Russie maintienne 3 bases militaires sur son territoire. Malgré tout les Géorgiens n'arrivèrent pas à stopper le conflit avec les Abkhazes, et furent forcés à laisser une grande autonomie à cette région. Sous l’impulsion de Moscou, une déclaration de paix fut signée en août 1997 entre la Géorgie et les séparatistes abkhazes. Néanmoins, cette paix demeura fragile puisque par exemple, le 9 février 1998, Édouard Chevardnadze (président de la Géorgie) échappa à un attentat à Tbilissi.
Une 3ème région géorgienne aurait pu également entré en conflit avec les Géorgiens au début des années 1990. Il s'agit de la Djavakhétie où beaucoup d'Arméniens y sont présents. Mais il n'y eut aucun conflit malgré les tensions. En effet, les Arméniens s'étaient déjà engagés dans un conflit avec l'Azerbaïdjan au sujet de l'enclave du Haut-Karabagh que l'Arménie souhaitait rattacher à son territoire car beaucoup d'Arméniens y vivent. Ce conflit dura 3 ans (1991 à 1994) et se solda par un statu-quo. Si les Arméniens étaient rentrés en conflit avec les Géorgiens, ceci aurait probablement ébranlé la Géorgie qui devait faire face déjà à 2 conflits au Nord de son territoire (l'Abkhazie et l'Ossétie-du-Sud).
L'un des principaux problèmes de la Géorgie qui explique une partie des raisons qui poussent des régions à devenir séparatistes, est l'intégration des minorités ethniques. En effet, 1/3 de sa population est non géorgienne. Or, la Géorgie n'a pas beaucoup progressé dans leur intégration au pays ce qui conduit à des mouvements séparatistes allant jusqu'à la guerre civile comme nous l'avons vu précédemment. Or, ces dernières années n'ont pas amenées de grands changements. Une nouvelle loi sur l'autonomie locale a bien été adoptée en 2005, mais une grande partie des pouvoirs reste aux mains de l'administration régionale et des autorités de Tbilissi. De plus, la connaissance du géorgien (langue officielle) est indispensables pour accéder à des postes dans l'administration publique, pour étudier... Or, le plus grand problème des minorités est leur incapacité à parler la langue de l'Etat. C'est pourquoi, des revendications ont été faites par les régions séparatistes au sujet de la lutte pour la pérennité des langues minoritaires. Pourtant, la Géorgie a contracté des engagements à l’égard du Conseil de l’Europe lors de son adhésion en 1999 sur la charte du respect des minorités mais elle ne respecte pas toutes les résolutions. Le russe (bien mieux compris par les minorités) serait la solution mais les dirigeants géorgiens veulent avoir le minimum de liens avec la Russie et donc ne souhaitent pas faire de la langue russe la 2ème langue officielle. Ainsi la langue crée bien ici un effet dominant/dominé.
La Géorgie qui a déjà une situation interne délicate comme nous l'avons vue, a également une situation externe complexe qui s'est accrue ces dernières années suite aux élections législatives de novembre 2003 où l'on a parlé dans les médias de la « révolution des roses ». En effet, cet événement politique a eu un changement important entre les relations de la Géorgie avec les autres pays puisqu'il y a eu une nouvelle orientation dans sa politique étrangère.
Ainsi, en novembre 2003, les élections législatives sont dénoncées par l'opposition qui les juge frauduleuses. Elle appelle la population à descendre dans la rue et à exiger la démission du président Édouard Chevardnadze. Après 2 semaines de manifestations, la population l'obtient pacifiquement. Ceci a permis à Mikhaïl Saakachvili (pro européen) d'être élu président de la République de Géorgie en janvier 2004. Cette « révolution des roses » a été soutenue par les Etats Unis et par l'UE par l'intermédiaire de leurs responsables politiques mais aussi de leurs ONG et de leurs médias. Cela a été un coup difficile à accepter pour la Russie puisqu'elle a vu la Géorgie, l'un de ses proches étrangers, s'éloigner davantage d'elle. En effet, Son influence s'affaiblit dans ce pays qui était déjà membre d’un programme de partenariat pour la paix (accord de coopération militaire limitée) avec l’OTAN en 1994, puis membre du GUAM (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie : pays contestant la CEI) en 1997 qui est une organisation régionale soutenue par les USA, et enfin en 1999 il est devenu le 41ème État membre du Conseil de l’Europe. Enfin, les États-Unis, engagés dans une lutte contre le terrorisme ont envoyé en 2002 des experts militaires, de l'équipement et un contingent de soldats en Géorgie (où ils suspectent l’infiltration de membres du réseau Al Qaida), ce qui atteste de la perte d’influence de la Russie dans la région.
Cependant, même si la Russie a perdu une bonne partie de son soft power (puissance douce qui influence les pays par la langue, la culture, l'économie, la diplomatie... en contradiction avec le hard power qui est la puissance militaire), elle reste un partenaire obligé pour la Géorgie qui souffre d'un grave déficit énergétique et qui reste très dépendante de ses approvisionnements. Pourtant, la Géorgie a été la république la plus prospère de l’URSS. Mais depuis son indépendance, sa situation économique n’a cessé de se détériorer en raison des troubles politiques et des dépenses occasionnées par son engagement militaire dans ses régions séparatistes. De plus, les tensions ethniques, les difficultés de normalisation des relations avec la Russie nuisent aux investissements étrangers, malgré la mise en place d’une législation libérale.
Toutefois, la Géorgie tente aussi de diminuer l'influence de la Russie dans son économie. En 1998, elle a signé un accord de coopération avec la Turquie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, pour la construction d’un oléoduc stratégique pouvant transporter jusqu’à un million de barils par jour, reliant Bakou (Azerbaïdjan) à Ceyhan (Turquie) en passant par Tbilissi (Géorgie). L’ouverture officielle de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) le 25 mai 2005 permet à la fois de réduire la dépendance énergétique de la Géorgie à l’égard de la Russie et d’instaurer un climat de stabilité et de sécurité dans la région. D'ailleurs, la fonction de pays transitaire constitue le fondement de la valeur économique et géostratégique de la Géorgie à laquelle le blocus de l’Arménie par les deux principaux clients (Azerbaïdjan car Haut Karabegh et Turquie car génocide arménien en 1915) apporte une plus-value non négligeable. La Géorgie espère devenir un carrefour des routes du pétrole et du gaz en acheminant les ressources du bassin de la Caspienne vers le marché européen ce qui réduirait aussi sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.
Or, le conflit russo-géorgien qui se déroule actuellement remet en cause la position de la Géorgie comme pays transitaire puisqu'elle n'est plus un pays stable. En effet, « la réputation de la Géorgie comme route alternative sécurisée pour les pipelines acheminant le pétrole et le gaz d’Asie centrale à la Méditerranée a été compromise », a déclaré le 11 août Robert Johnson, directeur de l’énergie et des ressources naturelles au cabinet-conseil américain d’analyse des risques Eurasia Group. « Si vous supprimez l’option géorgienne de la table… ça fait le jeu de la Russie, car la plupart des autres options viables passent par le territoire russe ». Gazprom (le géant russe du gaz et du pétrole) pourrait donc être le grand bénéficiaire de ce conflit. Les candidats à la présidence américaine (le républicain John McCain et le démocrate Barack Obama) ont d'ailleurs dénoncé l’objectif caché de la Russie dans ce conflit armé : rayer la Géorgie de la carte énergétique, et imposer ainsi la Fédération de Russie comme seul et unique territoire de transit des hydrocarbures en provenance des pays producteurs d’Asie centrale et du Caucase. Ceci permet à cette dernière de retrouver un peu de la puissance de l'URSS tout en lui apportant un supplément économique. La Russie reste dans sa nostalgie de sa grandeur passée. Un soldat russe a d'ailleurs dit, dans un reportage d'envoyé spécial fait par la journaliste Manon Loiseau, que la Russie est « un ours endormi qui peut se réveiller à chaque instant » comme elle le prouve dans ce conflit. C'est pourquoi, certains médias reparlent du mot Guerre froide car il y a un face à face aussi entre la Russie et les Etats Unis qui soutiennent le président géorgien Mikhail Saakachvili. D'ailleurs, les soldats géorgiens dont certains ont participé à la guerre en Irak, sont équipés d'un matériel dernier cri puisqu'il leur est fourni par les Etats Unis. Toutefois on ne peut pas parler de Guerre froide car la Russie n'est plus une grande puissance et elle a très peu d'allié maintenant : par exemple, les pays de l'Asie centrale et la Chine qui forment avec la Russie la coopération de Shanghaï ne soutiennent pas la Russie dans ce conflit.
Ce conflit russo-géorgien est dans le même temps une guerre civile entre Ossètes et Géorgiens qui débouche sur une épuration ethnique puisque les milices ossètes font la loi derrière les lignes russes et sont même devenues incontrôlables pour la Russie. Ainsi, elles enlèvent leurs plaques d'immatriculation (parfois sous les yeux des soldats russes qui n'interviennent pas) afin d'éviter les poursuites judiciaires, et instaurent la terreur en fusillant et en enlevant des Géorgiens, en brûlant leurs maisons. Elles disent se venger des bombardements géorgiens sur l'Ossétie du Sud. En effet, ce sont les Géorgiens qui ont commencé à employer la force ce qui a eu pour conséquence la réponse russe pour soutenir les Ossètes. Or, en Ossétie du Sud, une force de maintien de la paix comprenant 1/3 de Russes, 1/3 d'Ossètes et 1/3 de Géorgiens est présente depuis l'indépendance de la Géorgie. Cette dernière est donc remise en cause. De plus, les Ossètes sont déterminés à ne plus vivre avec les Géorgiens auxquels ils vouent une haine qui conduit à l'épuration ethnique. Or, il y a 30% de mariage mixte en Géorgie ce qui pose un autre problème.
Ainsi, la Géorgie est un petit pays qui connait de nombreux problèmes géopolitiques qu'ils soient internes et externes depuis son indépendance, et qui se sont accrus depuis la « révolution des roses » qui a provoqué un changement dans sa politique étrangère ce qui a déplu à la Russie. En ce qui concerne les minorités ethniques l'un des principaux problèmes est qu'elles se sentent des citoyens de seconde zone comme nous l'avons vu avec le problème de la langue qui entraîne des dominés et des dominants.

Bibliographie
-> Site du monde diplomatique
-> Cartes des éditions Atlas
-> Reportage d'envoyé spécial sur France 2

Quelques cartes du Monde Diplomatique

Enjeux énergétiques et territoriaux en Géorgie
Conflits caucasiens et bras de fer russo-américain
Projets concurrents de gazoducs et d’oléoducs au Caucase

Enjeux et lutte d'influence en Asie Centrale

2008-07-30T16:30:00.016+02:00

Quoi de plus naturel pour un géographe curieux de s’intéresser aux lieux les plus méconnus et reculés de notre système-monde ? Union Européenne, Chine, Russie, Moyen-Orient font régulièrement la une de l’actualité, oui mais il y a quoi au milieu ? Voici donc le cœur de cet article en même temps que le cœur du continent Asiatique. Parcouru par les mongols puis conquis par l’Empire Ottoman, ces territoires furent ensuite intégrés à l’Union Soviétique. La chute de l’URSS accouchera du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Turkménistan, du Tadjikistan et du Kirghizistan. Ces jeunes pays caractérisés par un enclavement handicapant sont indépendants depuis bientôt 20 ans mais encore soumis a de fortes influences étrangères car ils sont le point de contact entre la Chine, la Russie et le Moyen-Orient et possèdent des ressources très convoitées !

Entre tradition et modernité : les nouveaux quartiers d'Ashgabat (en haut) et la place Registan à Samarcande (en bas)

I Enjeux et puissances mondiales autour de l’Asie Centrale
L’Asie Centrale est une région stratégique car elle constitue un carrefour énergétique entre les ressources du Moyen-Orient et de la Caspienne et les foyers de consommation Européens, Russes et récemment Chinois ! La Russie qui possédait l’intégralité des ressources autour de la Caspienne voit peu à peu celles-ci lui échapper. En effet le gaz et le pétrole constituent un moyen d’acquérir une certaine indépendance pour l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan et le Kazakhstan. Ainsi l’entreprise américaine Chevron a acquit 50% du gisement de Tenguiz au Kazakhstan en 1993 et fait concurrence à Gazprom le leader mondial russe dans le transport et la production de gaz. La Russie qui contrôlait tous les oléoducs des nouveaux pays indépendant souffre maintenant de projets court-circuitant le passage sur son territoire. La perte d’influence est notable et les anciennes républiques soviétiques ouvrent peu à peu leur marché aux consommateurs Européens, Etats-uniens et chinois. Chaque puissance tente donc d’échanger directement avec les pays pétroliers et gaziers en élaborant de nombreux projets d’oléoducs contournant la Russie (notamment par la mer Caspienne vers les pays du Caucase). Carte « Grand jeu » autour du pétrole et du gaz.
Cependant la Russie reste l’acteur économique majeur dans la région car elle détient 25% du marché du gaz européen et sait se faire entendre comme lors de la crise du gaz en 2006 avec l’Ukraine.

Dés le démantèlement de l’URSS, l’Europe a essayé de s’intégrer dans le développement des Républiques d’Asie Centrale par des grands projets de rénovation des infrastructures de transport ne passant pas par le réseau Russe. L’Union Européenne lance en 1993 le projet Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (Traceca). Ce corridor Eurasien est censé développer des relations économiques et diplomatiques de tous les pays d’Asie Centrale directement avec l’Europe notamment par une intégration douanière entre ces pays. De 1996 à 2006, 15 projets ont été financé par divers banques internationales (la Banque Mondiale, la Banque Asiatique au Développement, la Banque Islamique au Développement et la Banque Européenne de reconstruction économique) à hauteur de 160 millions d’euros.

Les Etats-Unis sont de plus en plus présent en Asie Centrale par leurs investissements dans la région mais aussi par leur présence militaire omniprésente depuis 2001. La guerre contre le terrorisme a été la raison principale d’accord militaires avec la première puissance mondiale, d’autant plus que le Mouvement Islamiste d’Ouzbékistan (MIO) est de mieux en mieux implanté dans la région. Les aides financières des Etats-Unis contribuent au développement économique des populations et constituent une présence stabilisatrice pour les toutes nouvelles républiques en voie de démocratisation de l’ex-URSS. . L’intérêt des Etats-Unis est donc triple : la maîtrise de l’Asie Centrale est bien sur un poste d’observation (militaire) stratégique entre la menace Iranienne, la puissance Russe et l’arrivée de la Chine sur la scène internationale tout en ayant la main sur des ressources énergétiques majeures et en fournissant une aide intéressée en s’immisçant dans la politique intérieur de ces pays !

II Des jeunes Républiques aux intérêts partagés
L’Asie Centrale est une mosaïque culturelle et linguistique d’une grande diversité où se mélange russes, allemands, population de langues turcophones et persanes (Tadjik) - voir carte des groupes ethniques en Asie Centrale. Mais la chute de l’URSS et l’indépendance politique donnée aux nouvelles républiques a profondément bouleversé ces sociétés par le découpage territorial opéré et par les différentes politiques nationales. De nombreuses populations se sont retrouvées en minorité dans leur nouvel état et la paix qui régnait entre les diverses communautés a fait place à de nombreuses tensions. A Tachkent, ville multi-ethnique, le gouvernement Ouzbèk a prit soin d’unifier le pays et de nombreuses minorités sont partis en Russie ou aux Etats-Unis après la multiplication des actes xénophobes. Les kirghizes constituent tout juste la moitié de la population du Kirghizistan et seulement 25% dans la capitale Bichkek au nord du pays. Après 1991, de nombreux mouvements de populations ont animées la région, près de 600 000 russes et allemands ont quitté le Kirghizistan et le Tadjikistan et de nombreuses minorités se sont déplacées.
Les tensions sont palpables entre les différents états et notamment à causes de différents territoriaux. L’exemple le plus significatif est le découpage de la vallée du Ferghana où les frontières kirghizes, ouzbèks et tadjiks s’imbriquent de façon complexe avec de nombreuses enclaves sans tenir compte aucunement des données naturelles ! Les 2 pays bordant la Chine ont également dus céder une partie de leur territoire au géant asiatique pour intégrer les populations ouïgours à la province du Xinjiang.

La question des ressources en eau est également un enjeu vital pour ces pays arides. Et c’est sur cette ressource que les rapports de force s’inversent. Le Kirghizistan et le Tadjikistan, fortement dépendant des autres républiques pour leur apport énergétique, constituent des châteaux d’eau d’où naissent 2 rivières majeures qui irriguent les plaines d’Asie Centrale : l’Amou-Daria et le Syr-Daria. Ces 2 cours d’eau ont été intensément aménagés pour permettre l’accroissement des surfaces irriguées durant l’époque soviétique. L’Ouzbékistan est ainsi devenu le 4ème producteur mondial de coton et les 4 autres pays produisent des cultures maraîchères en plein désert. Mais aujourd’hui l’Amou-Daria et le Syr-Daria n’arrivent même plus à leur embouchure en mer d’Aral tellement les prélèvement furent excessifs. Dans les années 60 le gigantesque canal de Karakoum fut construit à partir de l’Amou Daria pour irriguer les plaines du Turkménistan qui voulait lui aussi sa part de « l’or bleu ». Ce canal constitue un prélèvement de quelques 11 milliards de m³ d’eau chaque année dont 50% est perdue faute d’entretien du canal ! La mer d’Aral a ainsi perdu 80% de son volume depuis 1960. Depuis 2005 un barrage à permis de faire augmenter la hauteur d’eau de 30 à 38 mètres dans la petite Aral en territoire kazakh, mais le gouvernement de Tachkent ne semble pas près de limiter sa consommation en eau au profit des champs de coton. Le Tadjikistan essaie pourtant de promouvoir une gestion commune avec ses voisins des ressources hydriques de la région notamment lors d’une conférence internationale sur le thème de l’eau qui c’est tenu dans la capitale en 2003.

Malgré de grandes disparités politiques et économiques les états d’Asie Centrale essaient de promouvoir une intégration régionale à travers l’Organisation de coopération de Shanghai qui les réunissent (excepté le Turkménistan) à la Russie et à la Chine. Mais des divergences subsistent sur le sens à donner à cette organisation selon les pays : une coopération économique ou militaire ? Reste à savoir comment les nouveaux états indépendants vont réussir à faire entendre leur voix face aux deux géants russe et chinois !

L'Asie Centrale : Un espace pluriel et convoité

Les Républiques d’Asie Centrale sont au cœur des grands enjeux du continent à savoir la gestion de leurs ressources naturelles, ou la montée de l’islamisme radicale. Les sociétés se transforment tout autant que les villes à l’image des richesses de Riyad ou Dubaï par des constructions modernes et futuristes délaissant l’héritage russe dans les pays rentiers de ressources naturelles. Les tensions entres communautés ne font pas oublier que la démocratie mettra du temps à s’implanter pour que les différents peuples et religions vivent ensembles sans s’affronter. Ce sont également des pays aux économies fragiles et non durables (pétrole, cultures) qui vont devoir s’adapter pour s’intégrer au mieux, malgré l’enclavement, au marché mondial. Le défi du développement humain n’est pas encore relevé malgré l’émergence d’une classe opulente enrichi grâce aux ressources du sous-sol !

Sources :
Présentation des états d’Asie Centrale par le Ministère des affaires étrangères.

Le Monde Diplomatique
Du Caucase à l’Asie centrale, « grand jeu » autour du pétrole et du gaz,
Transports et géostratégie au sud de la Russie
L’Asie Centrale, base arrière américaine

Le Courrier International
Temps suspendu à Samarcande
Ouzbékistan, retour au pays de Tamerlan
Au cœur de l’Asie Centrale : Achgabat, la ville blanche

Explorez l’Asie Centrale.

Devenir des terres maories autour du traité de Waitangi

2008-07-04T18:24:00.011+02:00

Les douces collines verdoyantes baignant les eaux tièdes de la Bay of Islands n'ont pas toujours été aussi calmes. Le Northland est une province heureuse où le temps semble s'être arrêté et il semble bien loin le temps des conflits territoriaux et des évènements qui ont animés cette région de Nouvelle-Zélande considérée comme "le berceau du pays". En effet, quasiment toute l'Histoire du pays est gravée dans la mémoire du Northland de l'installation de la 1ère colonie aux revendications du peuple maori en passant par l'établissement du premier gouvernement à Russell.

Le Nord du pays devînt tout d'abord la terre des Maoris avant de connaître les premières installations permanantes d'Européens en 1769 après le passage du navigateur James Cook dans la Bay of Islands (La Nouvelle-Zélande fut découverte par le hollendais Abel Tasman en 1642 qui séjournera 3 semaines dans l'île du Sud au cours desquelles une altercation avec des maoris coûta la vie à 4 de ses hommes). Commence alors la tumultueuse cohabitation entre les indigènes et les nouveaux venues : les pakehas. Même si les européens ne se pressaient sur cette terre du bout du monde, les quelques milliers de pakehas allaient bouleverser la vie des 120 000 maoris (en 1769) avec l'apport de maladies exogènes et des armes à feu. Les maoris sont une société perpétuellement en guerre et l'introduction des armes à feu va provoquer un véritable massacre lors des guerres des mousquets dans les année 1820.

Devant la nécessité de rêgler légitimement le droit de la Terre dans la colonie et la conqurance croissante avec les autres puissances coloniales (états-uniennes et française), le gouvernement britannique allait sceller pour longtemps l'avenir du pays par le Waitangi treaty. Ce document fondateur fut signé entre quelques colons britanniques et 45 chefs maoris dans la Bay of Islands le 6 Février 1840. Le traité circula ensuite dans tout le pays pour être signé par 500 maoris. Cet acte devait garantir la souveraineté britannique sur la Nouvelle-Zélande en protégeant les intérêts maoris. Cependant le traité souffra d'un profond désaccord d'interprétation entre anglais et maoris, la version traduite du texte en maori ne signifiant pas les intentions des anglais et ce qui aboutit finalement à la réduction des terres maoris. Après des années d'études des 2 versions du traité, il ne semble pas que l'intention des colons étaient de tromper les maoris mais que la notion de terre et de propriété était si différente entre les 2 sociétés qu'elle conduit à 2 interprétations différentes. (Lire le Traité)

La pression foncière s'intensifia avec l'arrivée continue de migrants britanniques à qui le gouvernement accordaient des propriétés en dépit des terres maories, c'est pourquoi une véritable guerre territoriale éclata en 1860. Quand l'oppositon maorie s'effondra 9 ans plus tard le gouvernement confisqua 12 000 km² de terres et anima pendant longtemps l'injustice vécue par les autochtones.

Les terres des maoris ont été largement confisquées et c'est pourquoi le tribunal de Waitangi traitant des confiscations territoriales maoris fut créé en 1975. Il s'appuie toujours sur les articles du traité pour évaluer les préjudices fait aux maoris qui ne seraient pas en accord avec le traité. Les réclamations maories furent crucial dans le domaine de la pêche après que des lois draconiennes sacrifièrent une partie des pêcheries du pays au profit de la protection de l'environnement (La Nouvelle-Zélande a aujourd'hui des ressources marines les mieux protégées du monde). Les maoris réclamèrent le droit de bénéficier de quotas supplémentaires pour faire vivre certaines communautées très dépendantes de la mer particulièrement dans le Northland et les Marlborough Sounds.

Les maoris en Nouvelle-Zélande

80% des maoris vivent en ville principalement à Auckland qui compte 25% de la population maorie du pays ainsi que dans les villes du Waikato et de la Bay of Plenty. Cette minorité est historiquement présente dans l'île du Nord par où ils arrivèrent en Nouvelle-Zélande. La proportion des maoris dans la population est la plus importante dans la région la plus isolée et la moins mise en valeur par les européens : Gisborne où presque un habitant sur deux est maori. Depuis les années 80 la population maorie semble quitter les grandes villes pour retourner dans leur contrée ancestrale, Gisborne et le Northland enregistre le plus grand nombre de retour.

Etude précise de la démographie maorie en 1991
Découvrir le site de Waitangi

Localisation de la Bay of Islands

Des îles oubliées par le temps

2008-06-30T17:14:00.004+02:00

Le parc national Canaima au Vénézuéla et ses célèbres Tepuis

Imaginez un monde vierge, fantomatique, protégé de toute action humaine et encore partiellement inexploré... Un monde perdu en somme suspendu entre ciel et terre. Les immenses montagnes à sommet plat de l'Est du Vénézuéla, appelées tepuis, constituent des ensembles écologiques uniques où le temps semble s'être arrêté depuis longtemps. Ces tepuis culminent jusqu'à 1500 mètres au dessus de la jungle et sont formés de grès induré datant de 1,8 milliard d'année et qui sont restés en relief avec l'érosion différentiel. Les sommets des tepuis n'ont ainsi plus de contact avec la surface du sol depuis des millions d'années.
.
Les conditions tellement particulières qui rêgnent sur ces impressionnantes tables et leur isolement ont favorisés l'apparition d'une flore unique dont 50% est endémique (elle existe ici et nul par ailleurs)! Le climat au sommet des tepuis est frais et hyperhumide avec des gels nocturnes, une mer de nuage enveloppe régulièrement les montagnes. Mais le sol est très pauvre et ne constitue qu'une fine pellicule sur les roches très dures. Dans de si rude condition, la faune et la flore est pauvre et très adapté au milieu. La surface des tepuis ressemble à un labyrinthe minéral au prise avec le vent et l'eau qui y ont formé d'étranges formes de relief. Nombreuses espèces de mousses, lichens ainsi que des orchidées forment la composition végétale de cette niche écologique unique.

La surface des tepuis

Pendant longtemps inexplorés, les tepuis ont finalement révélé une partie de leurs secrets en 1884 quand 2 intrépides explorateurs britanniques ont atteint le sommet du tepui Roraima à la frontière entre le Vénézuéla, la Guyana et le Brésil : Everard im Thurn et Harry Perkins. Leur ascencion et leur découverte va d'ailleurs inspiré l'auteur Conan Doyle qui y situera son Monde Perdu (The Lost World en 1912) où aurait survécu les dinosaures. Certaines de ces tables de pierre n'ont encore jamais été explorées et cachent encore leur environnement unique et iréel ... Avis aux amateurs!!!

Le mont Roraima

Informations complémentaires :
Mount Roraima: an Island Forgotten by Time by Lindsay Elms
L’ascension d’un journaliste au mont Roiraima

Localisation sur Google maps

Le Cap Cod : les enjeux d'un parc national périurbain

2008-06-16T10:05:00.011+02:00

D'après l'article de Claire Leduc parut dans l'Information géographique n°4, 2005 : Entre devoir de préserver et droits d'user, compromis territorial sur la côte mégalopolitaine.

Loin des vastes étendues sauvages et peu habités des grands parcs nationaux de l'Ouest Américain, de nouveaux espaces de préservations ont vu le jour dans les années 60 mais soumis à des contraintes très particulières car ces parcs sont pour la plupart des littoraux très urbanisés de la côte mégalopolitaine. C'est en particulier le cas du Cap Cod, cette longue péninsule au Sud de Boston maintenant protégé par le Littoral National (LN). Comment la préservation du parc naturel du Cap Cod, espace soumis à une forte pression humaine, peut-elle répondre aux enjeux de préservation et d'aménagement des multiples acteurs impliqués ?

Tout d'abord quel est le contexte de création du parc et son but ?

Le Cap Cod est une longue flèche sableuse qui s'enfonce d'une cinquantaine de kilomètre dans la mer modelé par le vent et les courants ce qui en fait un milieu mouvant et fragile. C'est également un espace fortement urbanisé où s'imbrique de façon complexe des propriétés privées bâties, des infrastructures et des espaces naturels (dunes, forêts, marais). Devant le développement exponantiel de construction résidentiel ces parcs nationaux seront d'abord des freins à l'urbanisation, en 1955 près de 85% du cap était privatisé ! Le Cap Cod va être attribué de 3 valeurs patrimoniales :

- une valeur naturelle pour la richesse de faune et de sa flore

- une valeur historique, le cap est un des lieux les plus anciennement colonisé par les migrants européens

- une valeur paysagère, lieu de ressource et de récréation pour les citadins.
Le parc est donc à l'intersection de considérations naturelles, humaines et sociales qu'il faudra tenir en compte dans son mode de gestion.

La gestion du parc va s'avérer complexe à cause des conflits d'intérêts entre les divers acteurs.

L'acquisation des terres (55% des terres convoitées étaient privées) résultera d'un consensus entre les intérêts privés, les communes et le gouvernement fédéral. Le cadre législatif avec l'élaboration d'un plan d'occupation des sols rigoureux va permettre l'extension du parc et de limiter les usages sur le cap notamment en gelant le processus de périurbanisation.

Cependant la mise en place du parc va accroître la pression foncière en raison d'aménagements de plus en plus contrôllés. La population du Cap Cod a doublé en 40ans sur une surface réduite de moitiée ! Le parc stérilise le développement des communes souvent confrontées à l'exiguité des surfaces aménageables. Cette mauvaise prise en compte de la donnée humaine aboutit à terme a de réelles menaces sur l'avenir du parc :

- les aménagements susceptibles de freiner la forte érosion littorale sont refusés car contraire aux dynamiques naturelles.

- la rénovation des infrastructures élémentaires à la vie des habitants est limitée par le plan de gestion du parc, ainsi des pollutions des puits d'alimentations en eau potable ont été détectées à cause de leur proximité avec des systèmes sceptiques mal entretenus.

- le problème de la pollution atmosphérique est également récurrant à cause du voisinage d'une mégalopole de plusieurs millions d'habitants.

Enfin comment allier préservation et fréquentation touristique ?

La mise en valeur d'un site provoque inévitablement l'accroissement de sa fréquentation et souvent sa dégradation. Le Littoral National du Cap Cod accueille de 4 à 4,5 millions de visiteurs par an, presque autant que les grands parcs de l'ouest américains beaucoup plus étendus. Le parc doit donc canaliser un grand nombre de visiteurs et aménager des infrastructures en conséquences. Un golf, un camping, des milliers de places de parking, des voies de communications et bien d'autres infrastructures constituent alors des attributs dont la préservation aurait pu se passer...

La spécificité de ce parc national de proximité à également permit une gestion spécifique, différente des autres parcs nationaux. La prise en compte des pratiques locales a incité à conserver certaines activités, la chasse notamment. Les lobbies de protection de la nature ont alors relevé l'ambiguité du parc de "préserver le Cap Cod en l'état". Le conflit s'instaure entre la volonté de protection de l'environnement et le besoin de garder des pratiques héritées. Les nouvelles pratiques touristiques menacent également l'environnement par des activités dégradantes comme le jet-ski ou le tout-terrain sur les dunes qui n'ont plus aucun lien avec les traditions locales.

Ces parcs nationaux ont des enjeux spécifiques du car ils sont soumis à une forte pression humaine. L'enjeu de leur gestion doit donc prendre en compte les environnementaux, sociaux et économiques. La multiplicité des acteurs fait naitre des conflits d'usage qui remettent en cause le rôle du Littoral National. Ce type de préservation souligne les difficultés toujours plus grandes de protection de la nature face à des groupes de pression puissants et des contraintes budgétaires qui limite l'action des parcs. Les entreprises de protection de la nature relèvent d'initiatives nationales et ont été largement développés dans les pays du Nord. Mais ces actions sont de plus en plus développées dans les pays du Sud.

Le Cap Cod : une préservation complexe entre espace naturel et espace résidentiel

Escale en Bavière

2008-06-02T19:33:00.022+02:00

Une petite escale en Allemagne va nous faire découvrir ce beau pays relativement peu visité par les français : trop froid, peu d'attrait majeur, une langue dure et gutturale ?

Des collines et montagnes boisées où se cachent de somptueux châteaux extravagants et des lacs couleurs émeraudes, des villes remarquables à l'architecture baroque et aux influences italiennes héritières des richesses de leur passé : et oui bienvenue en Bavière le plus grand et le plus beau des Länder allemands.

...

L'Hôtel de ville et la tour Perlach

Notre voyage commence par l'une des plus vieilles villes d'Allemagne, Augsburg, fondée un peu avant l'ère chrétienne. Cette modeste ville de 260 000 habitants aujourd'hui, capitale de la Souabe, comptait parmi les plus importantes d'Allemagne durant le Renaissance. La cité bavaroise était un important carrefour de communication sur la route du sel entre la mer du Nord et l'Europe centrale et qui passait par Salzburg (Salz = Sel). La ville c'est donc enrichie grâce au commerce et à l'industrie textile au 15ème siècle mais son rôle le plus important sera celui de centre des finances de l'empire des Habsbourg. Jacques FUGGER (1459-1525), banquier de l'empire, sera l'homme le plus riche de la planète en son temps et va contribuer fortement au développement d'Augsbourg qui va connaître une floraison d'artistes et d'humanistes.

La réalisation la plus remarquable de Fugger est la création de la plus ancienne cité sociale du monde : le Fuggerei un centre pour abriter les habitants les plus nécessiteux. 66 maisons et une église ceintent d'un mur et de 4 portes qui constituent une ville dans la ville. Et le fonctionnement n'a pas changé depuis sa création en 1519. Chaque citoyen doit s'acquitter d'un loyer de 1 florin rhénan (0,88€) chaque année, l'obligation morale de prier 3 fois par jour et rentrer dans la cité avant la fermeture des portes à 18h !

une rue du Fuggerei

L'architecture flamboyante est aussi une marque de la richesse de la ville. Le baroque et les influences italiennes donnent une note très colorée aux façades des maisons. Augsburg est également une ville d'art et le lieu de naissance du père de Mozart : Leopold Mozart. Le jeune prodige passera une audition à l'école de musique de la ville mais ne sera pas retenue, la ville le regrettera quelques temps plus tard quand l'artiste fera ses débuts en Autriche. Pour consoler la cité bavaroise, Salzburg offrira 4 carillons des airs de Mozart à Augsbourg, des carillons que l'on peut entendre 4 fois par jour de la tour Perlach.

Les églises St Ulrich und Afra (St Ullrich, la grande église catholique à l'arrière-plan et Afra la petite église protestante au centre) rapelle que la Bavière est partagée entre catholiques et protestants mais l'influence des souverains de Bavière catholiques fut toujours prédominante.

Localisation d’Augsburg

München, paradis vert en Bavière

2008-06-01T19:35:00.016+02:00

La Bavière rayonne avant tout grâce à Munich, une ville dominée par la dynastie des Wittelsbach de 1180 à 1918. L'installation d'un pont douanier sur l'Isar (la rivière qui traverse Munich et se jette dans le Danube) sur la route du sel sera à l'origine du développement d'une ville établi près d'un monastère d'où le nom de Munich (moine = Mönche en allemand).

Mais si on s'intéresse particulièrement à la capitale de la Bavière c'est grâce à sa très enviable qualité de vie pour une ville dépassant le million d'habitant ! Et pas seulement parce que c'est la ville la plus dynamique d'Allemagne, ici le chômage est quasi absent et les prix des loyers les plus chers du pays contrairement à toutes les autres villes.

Imaginez la ville parfaite où un maximum de place serait fait aux piétons et où les transports en communs permettraient de se rendre autant dans les principaux lieux de vie qu'au bord des lacs et des forêts entourant la ville. Mais une cité qui ne ressemblerai pas à une ville-nouvelle sans histoire mais à un joyau d'architecture mêlant rococo, baroque, classique avec des façades colorées à l'italienne et le charme des églises à bulbe d'Europe centrale. Des espaces verts couvrant 25% de la commune et l'Isar coulant au milieu où l'ont peu même pratiquer le surf !

Et oui c'est tout cela Munich, et les destructions de la dernière guerre y sont pour quelques choses. Après avoir été à moitiée détruites les urbanistes et aménageurs d'après-guerre ont pensés la ville durable de demain. Les bâtiments anciens ont été entièrement reconstruit ce qui donne un aspect très neuf au centre-ville malgré le style d'architecture.

Münich est également la ville de naissance du National-socialisme où Hitler fortifiera son partie avant de conquérir l'Allemagne. Des lieux célèbres gardent cette mémoire comme la brasserie Hofbräuhaus où Hitler tenait ses premiers meetings et l'Odeonsplatz devant lequel il échoua son putsh en 1923 et se fera arrêter.

Königsplatz

La ville conserve encore des bâtiments à l'architecture hitlérienne à Königsplatz : une place dallée de blanc (disparue) avec des édifices à l'architecture néoclassique stricte et sans fantaisie, une impression froide d'ordre et d'autorité. Ces bâtiments sont aujourd'hui assez dégradés, peut-être une volonté politique d'effacer l'héritage nazie au fil du temps...

Les Châteaux de Louis II de Bavière

Visite de Munich

Soon in Ireland

2008-05-03T18:08:00.014+02:00

The Antrim Coast

Hey all!

Here is the time to introduce you to the area where I'm gonna spend a year for my study. Well, I wish you a good trip in Ulster and on the fabulous Antrim coast. Northern Ireland is particular place where you can find several of the most typically landscapes of Ireland and one of the most impressive geological place on Earth : the amazing Antrim Coast.

Carrick-a-rede Bridge

Irish landscapes are the result of the emersion of caledonian mountain with volcanic eruptions and the action of Ice-field! A major part of central Ireland is covered by moraines who form now a specific moist peat-bog soil (tourbière). All the western and northern coast of Ireland is mountainous and owns the features of the action of the ice-field particulary the Antrim and Sperrin Monts in Ulster. The dizzy Antrim coast is the place where mountains fall straight in the ocean. Huge pink-sand beaches alternate with rocky pile and very high cliffs. Antrim coast is the site of a gorgeous past volcanic activity as well. The Giant Causway is built with 37 000 basalt columns, witness of 2 intensive geological activities of the Island 60 millions years and 2 millions years ago.

But why are the column hexagonal? The reason is mathematical. Indeed hexagonal structures enables to cover a surface of identical cells with the smaller length of border. That's why hexagons appeared when basalt was getting cold!
This site is protected by the UNESCO since 1986 and is the most important sightseeing in Northern Ireland.

The Giant Causway

Tous les sites de la côte d’Antrim

Une activité révélatrice des liens entre la ville et la campagne : les centres équestres de l’espace périurbain de l’agglomération nantaise

2008-04-20T19:38:00.010+02:00

La campagne ou l’espace rural est aujourd’hui de moins en moins perçu comme un espace de production agricole. En effet pour près de 70% des français, la campagne évoque les paysages et seulement 9% l’associerait à l’agriculture et au travail agricole. Cela en dit long sur les nouvelles fonctions de l’espace agricole aujourd’hui. Les mutations contemporaines des campagnes en Europe permettent de dresser une typologie de cet espace en 3 profils, selon la DATAR, aux dynamiques très singulières. Il existe tout d’abord les campagnes fragiles touchées par la déprise agricole et démographique, les nouvelles campagnes dynamiques et plus ou moins agricoles et enfin les campagnes des villes. L’espace agricole d’un diamètre de 30 à 40 Km autour de Nantes se retrouve dans ce dernier profil. Cette campagne constitue une sorte de tiers espace (Martin Vanier), c'est-à-dire une limite floue, un espace de transition entre le monde urbain et le monde rural. Les campagnes polarisées par des agglomérations importantes se caractérisent par des activités très spécifiques du fait des populations qui y vivent ainsi qu’une utilisation singulière de l’espace. Traditionnellement lieu de production agricole intensif (maraîchage), les campagnes périurbaines accueillent de nouvelles fonctions notamment résidentielles et récréatives pour la clientèle citadine. Les centres équestres s’inscrivent parfaitement dans ce contexte et constituent une activité de loisir implanté dans un espace rural et qui permet une forme de relation privilégiée entre le citadin et la nature. La notion de paysage et de campagne récréative prend ici tout son sens puisque cette activité repose sur la valorisation de l’espace rural source de bien-être et de loisir en opposition avec les nuisances de la ville. Comment l’implantation des activités de loisir tel que les centres équestres est-il révélateur de la transformation de l’espace rural à proximité des grandes villes ? Nous nous attacherons tout d’abord a étudier le fonctionnement du centre équestre La Gourmette à Sautron afin d’en comprendre les modes d’organisation et son lien avec la ville et la campagne. Puis nous situerons l’histoire de ce centre équestre dans le mouvement plus global de la périurbanisation de la région nantaise ainsi que le développement de cette activité à l’échelle régionale.

II. La dynamique de périurbanisation moteur des transformations des campagnes des villes.

1) La Gourmette : une localisation dictée par la croissance de Nantes
L’ancienneté du centre équestre La Gourmette (1902 !) est un témoignage remarquable de la croissance du fait urbain nantais. En effet la localisation de ce centre équestre n’a pas arrêté d’évoluée durant le 20ème siècle et son implantation fut conditionnée par l’évolution de l’urbanisation de l’espace rural à proximité de la ville.

La création du regroupement de propriétaires et de passionnés de chevaux est un fait résolument urbain. La ville était l’espace de travail et la campagne l’espace de loisir pour les citadins. La première localisation du centre équestre La Gourmette fut un prés à la confluence de la Sèvre et de la Loire à proximité immédiate du pôle urbain nantais par la première ligne de pont. Le site fut alors racheté par la ville de Nantes pour y installer un abattoir puis cet espace accueilli les Nouvelles Cliniques Nantaises. Le centre équestre se déplaça alors au Nord-ouest de l’agglomération, à l’angle actuel du boulevard des Américains et de la rue de la Gourmette mais il fut une nouvelle fois rattrapé par l’urbanisation et le site fut vendu pour la construction d’un séminaire en 1911. Le centre équestre se déplaça donc une troisième fois à Saint-Herblain le long de la vallée de la Chézine puis enfin en 1968 à la sortie de Sautron. La Gourmette c’est donc déplacé et éloigné petit à petit du centre ville de Nantes et toujours par l’achat de terres agricoles à un exploitant.

Ces localisations ont également en partie été déterminées par le rôle-clef des axes de communication. En effet le centre équestre c’est toujours implanté près d’une voie majeure de circulation qui assure une bonne accessibilité au site. Le premier site était à la sortie immédiate de la première ligne de ponts qui traversait la Loire puis l’activité se développa à proximité de la route de Rennes enfin aujourd’hui le centre se situe sur l’axe Nantes-Vannes. Cela traduit donc le rôle déterminant des axes de transport dans le développement des nouvelles activités de loisir en zone rural. Ce sont les premiers espaces à être touché par des transformations.

2) Les mutations d’une campagne en voie de périurbanisation
Sautron qui n’était qu’un simple village dans le milieu du 20ème siècle a eu une croissance spectaculaire dans les années 1960 avec une croissance de la population supérieure à 11,5% entre 1968 et 1975 et qui c’est poursuivit les décennies suivantes. L’espace rural devint donc une campagne résidentielle avec le développement de lotissement. 96% des logements en espace périurbain sont des maisons individuelles ce qui participe aux transformations des paysages et des pratiques d’utilisation du sol. Mais ces nouveaux résidents sont bien souvent des citadins aux demandes et aux attentes bien spécifiques. Les campagnes des villes sont donc des espaces privilégiés pour l’implantation d’activités nouvelles comme des espaces de loisir ou des activités industriels en milieu rural. La ville de Sautron est l’exemple parfait de ces transformations d’usage du sol puisqu’elle accueille ces activités. L’espace périurbain de la ville de Sautron accueil des activités diversifiés de loisir comme un golf, un centre équestre ainsi qu’un parc d’attraction : les Naudières. Ces implantations s’expliquent par les opportunités foncières que l’on trouve en périphérie des grandes villes ainsi que les facilités d’accessibilité, ces activités sont à proximité directes de la route de Vannes (N165). De plus les habitants de Sautron ont un profil socioprofessionnel plutôt aisé avec une grande proportion de cadre et de profession intellectuelles supérieure ce qui élargit la clientèle potentielle. Les communes périphériques à l’entrée des grandes agglomérations se caractérisent également par l’importance des implantations industrialo-commerciales. Les zones d’activités de Tournebride Sud et de Pentecôte se localisent de part et d’autre de la ville le long de l’axe Nantes-Vannes.
La concurrence entre les espaces est donc très fortes dans les communes périurbaines et se fait toujours au dépend de l’activité agricole. Les espaces de loisirs, les implantations industrielles ainsi que les axes de communication prennent de plus en plus de place même si les villes essaient de conserver leurs paysages comme à Sautron avec la préservation de la vallée du Cens.

3) La double localisation des centres équestres à l’échelle régionale

L’espace rurale de loisir nantais est très particulier car il se prolonge à l’ouest avec la proximité du littoral. La région nantaise possède donc une double logique de localisation des activités de loisir et qui est très bien représentée par la répartition des centres équestres à l’échelle départementale. Sont figurés sur la carte les établissements du centre et de l’ouest de la Loire-Atlantique ainsi que du Nord de la Vendée car ils sont en relation directs avec la clientèle citadine de l’agglomération Nantaise. Nous distinguons donc deux pôles de concentration des centres équestres : le pôle périurbain nantais et le littoral particulièrement dans la région de La Baule et sur la côte vendéenne tandis que l’espace rural environnant est mois bien pourvu. Mais ces deux espaces ne répondent pas aux mêmes logiques de localisation. En effet le littoral bénéficie d’une double fréquentation. La clientèle est aussi bien hebdomadaire et composée de Nantais susceptible de posséder des maisons secondaires que saisonnière et estival pour les touristes de passage. C’est pourquoi la concentration sur la côte d’Amour (La Baule) est assez exceptionnelle grâce a la réputation nationale et internationale de ce littoral : 3 centres équestres à La Baule ainsi qu’à Guérande pour un total de 14 établissements dans toute la région nazairienne et littorale. Une grande partie du littorale est soumis à une forte pression humaine et particulièrement immobilière. Des grandes barres hotellières défigurent les paysages côtiers tandis que la construction des maisons secondaires empiète largement sur les espaces agricoles environnants.

L’espace est structuré par les axes de communication : le contournement de Sautron avec la N 165 et la route de Vannes autour desquels s’articulent des activités diversifiées : élevage, maraîchage (les parcelles claires) avec des serristes (en blanc), des activités industrielles et commerciales ainsi que le centre équestre La Gourmette.

conclusion
L’exemple du Centre équestre La Gourmette est révélateur d’une activité implantée en zone rurale mais très liée à la présence d’un pôle urbain. Cette activité est l’initiative de citadins passionnés de chevaux qui travaillent dans l’agglomération nantaise et pratiquent leur passion dans l’espace périurbain qui a ici un but récréatif. Les relations avec la ville et l’espace rural sont donc très particulières. Mais peut-on dire que l’activité équestre est totalement déconnectée du monde agricole ? Non car il y a tout d’abord une dépendance foncière, le centre équestre c’est implanté sur des terres agricoles qu’il a aménagé pour accueillir et pratiquer le cheval. De plus toutes les activités professionnelles liées à l’entretient des animaux ont besoin de denrées alimentaires provenant de productions agricoles. Il ne faut pas non plus oublier la valeur paysagère des campagnes aujourd’hui. La pratique de l’équitation montre l’intérêt des citadins pour l’espace rural et sa préservation. Cependant l’espace rural périurbain est en perpétuelle évolution comme le montre les différentes localisations de la Gourmette. Ce tiers espace est aujourd’hui un espace composite dynamisé par de multiples activités souvent non agricole. Les grands axes de communications sont des lieux privilégiés pour ces activités s’écartent de la ville. D’espace productif, ces campagnes sont de plus en plus des espaces résidentielles. Les campagnes sont donc des lieux de vie attractifs comme l’approuvent 79% des citadins. Reste à savoir si les communes périurbaines sont les vraiment les espaces les plus appropriés pour vivre à la campagne.

10 ans de paix en Irlande du Nord

2008-04-16T18:37:00.022+02:00

Un petit bout de terre soumis au climat océanique très prononcé et qui a forgé l’âme des irlandais ainsi que des paysages postglaciaires sombres et dramatiques. Mais malgré le décor enchanteur un conflit secoue toujours ce petit coin de verdure âpre et humide. L’Ulster ou le conflit au combien classique d’un territoire en proie aux intérêts de 2 communautés.
Et on peut se poser la question de la résolution d’un problème qui dure depuis 1171 !

Très bref rappel historique :
Les anglais ont débarqués en Irlande avec Henri II en 1171, l’île sera alors plus ou moins administrée par la couronne britannique jusqu’à l’indépendance de la République en 1921. Mais le peuplement britannique restera sporadique jusqu’au 17ème siècle. La trahison présumée de 2 comtes d’Ulster en 1607 les obligera à s’exiler à Rome. Cette région d’Irlande (qui comprend aussi le Donegal, le Cavan, le Monaghan actuellement en République d'Irlande) sans aucun pouvoir va alors être colonisée par de nombreux Anglais et Ecossais et former une région au peuplement à part dés le 17ème siècle

De nombreux affrontements ont secoués l’histoire du pays en lien avec l’appropriation toujours plus importante de nouvelles terres. A noter 2 confrontations majeures :
- la guerre de 9 ans menée par le comte de Tyrone Hugh O'Neil et qui repoussera l’armée britannique entre 1594 et 1603
- l’invasion de l’est de l’île par Cromwell qui anéantira totalement le ville de Dublin et provoquera la fuite d’une grande partie des soldats irlandais en 1649.

Les revendications irlandaises se cristalliseront à travers les partis politiques nationalistes qui seront représentés au parlement de Westminster, mais en 1919 les députés du Sinn Féin (parti nationaliste irlandais) refusent d'aller à Londres et fondent le parlement de Dublin en proclamant l'indépendance de la Répblique d'Irlande avec l'élaboration d'une constitution : le Dàil Eireann.

Après avoir condamner cette sécession, le 24 Juin 1921 des négociations vont s'engager avec le premier ministre britannique et aboutiront à la partition de l’Irlande en 2, tous les comtés irlandais comptant une population protestante majoritaire resteront rattaché au Royaume-Unis.

Commence ainsi le conflit Nord-irlandais.

La région va véritablement tombé dans la spirale de la violence à partir des années 70 et jusqu'à la fin des années 90. Ces 3 décénnies seront marquées par de nombreux attentats entre les 2 partis unionistes (protestants) et républicains (catholiques) ainsi que de nombreuses incompréhensions avec le gouvernement britannique (Bloody Sunday le 30 Janvier 1972 où les forces spéciales britanniques vont tuer 14 manifestants catholiques, enfermement de nombreux catholiques). L'Irlande du Nord était alors directement gérée par Londres et aucun contre-pouvoir n'existait dans les décisions concernant l'Ulster. La situation ne pouvait donc s'améliorer à cause de l'incompréhension mutuelle entre les 2 parties. A partir de 1994 l'IRA va commencer à cesser ces activités meurtières et une période moins tourmentée va suivre.

Ce n'est que le 10 Avril 1998 qu'un accord de paix va être conclu entre le Sinn Féin (républicain) et le Parti unionniste démocrate. Cet accord aura de lourdes conséquences sur la vie politique nord-irlandaise ! En effet les 2 partis vont s'accorder pour gouverner ensemble au parlement de Belfast ! Ils ne répondront alors plus de leurs intérêts individuels mais des intérêts communs de la population. Mais il a fallu attendre 30 ans et 3000 morts pour que les extrémistes se rendent compte le conflit ne pouvait se résoudre d'une telle manière en constatant que les catholiques représentent 44% de la population et les protestants 53 !

cartographie Le Monde Diplomatique : L'Irlande divisée

Après 10 ans de paix le constat reste positif, même si la mémoire reste à travers les inombrables fresques murales qui jalonnent Londonderry/Derry et Belfast. Les actes de violence ont fortement diminué cependant il ne faut pas oublier que les "murs de la paix" sont encore bien présent dans les villes nord-irlandaises et sont même plus nombreux qu'il y a 10 ans. La paix passerait donc par une ignorance mutuelle entre les 2 communautés ? Les rapports sociaux entre les habitants sont toujours marqués par l'appartenance religieuse et ethnique et de longues années seront nécessaires avant de voir une cohabitation harmonieuse entre protestants et catholiques.

Quelques articles pour approfondir :

Ségrégation en Irlande du Nord Le Monde Diplomatique
Tourisme en Ulster Le Courrier International
Tourisme politique en Irlande du Nord Le Monde Diplomatique

Compte Rendu de la sortie Terrain sur les agricultures spécialisées

2008-03-09T14:58:00.020+01:00

Sujets abordés : extension du maraîchage dans le Val nantais, la crise du vignoble (Muscadet), l’urbanisation des communes rurales de la seconde couronne de l’agglomération nantaise, les risques d’inondation.

Le val nantais est une région à la géologie complexe et aux influences multiples qui ont forgés des sociétés et des structures agraires particulières et différenciées. Le val nantais est unes zone de contact entre les influences bretonnes, vendéennes et ligériennes qui marquent les paysages et le bâtit de cet espace.

Histoire : l’implantation de l’agriculture dans le pays nantais, 2 espaces, 2 sociétés
La plaine alluviale basse (3-8 mètres d’altitude) fut la plus anciennement peuplée. Située entre la Loire et les coteaux, ses habitants, les vallias, formaient une petite paysannerie propriétaire qui cultivaient déjà des légumes, du tabac, des céréales dans un but commercial. Dés les récoltes, les paysans vendaient leurs productions sur les places nantaises s’assurant un apport d’argent régulier. La construction navale à Nantes formait également un débouché à la culture du chanvre. Les habitants de la vallée étaient donc des paysans-marchands modernes qui se déplaçaient souvent pour vendre leur production. Cette structure agraire se traduisait par un morcellement très important de la plaine en exploitations d’environs 4 ha par famille. Les formes d’habitat étaient denses avec une grande imbrication des maisons et bâtiment agricoles des différentes exploitations et se traduit toujours par la présence de petits villages dans toute la vallée. L’utilisation de la tuile en Sud-Loire montre les influences poitevines sur les constructions de l’époque. Les toits d’ardoise étaient réservés à la classe bourgeoise qui habitaient des maisons sur cave ou sur levé encore visible pour se protéger des inondations. On remarque également l’influence architecturale ligérienne avec les encadrements d’ouvertures en tuffeau.
Les plateaux (40-50m d’altitude) formés de landes furent défrichés au Moyen-Âge pour les cultures. Ils appartenaient à des châtelains (13 à la Chapelle Basse Mer) qui louaient leur terre à des fermiers et des métayers. La situation des paysans du plateau était donc beaucoup moins enviable que celle de la vallée. Ils étaient sous la dépendance de leur propriétaire et l’élevage ne leur apportait de l’argent que saisonnièrement. Les exploitations étaient plus vastes (10-20 ha) et les bâtiments se trouvaient au centre de l’exploitation formant un habitat très dispersé.

Ces 2 sociétés voisines se côtoyaient peu et cela se traduit toujours par des oppositions politiques.

les cultures maraîchères vues du coteau de l'Epine

Dans les années 60, la modernisation de l’agriculture va bouleversée le paysage du Val Nantais.
Les spécialisations maraîchères vont s’installer dans la plaine et le plateau va se couvrir de vignes.
La plaine alluviale reste un milieu fragile soumis aux inondations. La construction d’une digue va avoir pour but de protéger les cultures contre les crues de la Loire. Les premiers acteurs de l’aménagement de la vallée seront les propriétaires fonciers qui créeront un syndicat pour le drainage de la vallée et la construction de la digue. La digue sera payée au 2/3 par les propriétaires, le reste incombant aux collectivités. Mais sa lente dégradation va pousser le conseil général à l’acquérir en 1987, il dépensera 20 millions € pour sa restauration.
De la fin de la 2ème Guerre Mondiale aux années 80, les acteurs étaient les maraîchers eux-mêmes qui œuvraient à l’assèchement de la plaine et à son irrigation. Ils vont ainsi fonder une coopérative pour soutenir les ventes de leur production sur le marché. Aujourd’hui les acteurs de l’aménagement sont les collectivités territoriales qui s’occupent de la gestion de l’eau et des nouveaux problèmes d’urbanisation.
Avant les années 90 les productions étaient assez variées et comportaient 6-7 légumes. La crise de la carotte nantaise devant la concurrence landaise (exploitations beaucoup plus grandes adaptées à la mécanisation) va favoriser l’agrandissement des parcelles et la spécialisation. La modernisation de l’agriculture va s’accompagner de la mécanisation en 1990 et de l’artificialisation du milieu avec les serres. Le maraîchage employait jusqu’à Une personne par hectare soit la moitié de la population des communes de la vallée en 1962. Le maraîchage est constitué de 2 types de cultures, le maraîchage sous serre pour la tomate, le concombre et le maraîchage de plein champ pour la mâche, le poireau, le radis.
La mâche va constituer un déboucher intéressant grâce à la croissance de sa consommation (multiplié par 6 en une dizaine d’année). Elle n’a pas d’exigence pédologique particulière contrairement aux légumes-racines (carotte, poireau…) qui ont besoin d’une terre profonde, chaude et légère. La mâche peut pousser sur 2 cm de sable (60 tonnes de sable par hectare !) et demande peu d’eau. Cette culture peut se pratiquer en hors-sol sur une dalle de béton et peut donc s’installer sur le plateau. Le plateau offre d’ailleurs l’avantage de parcelles beaucoup plus grandes. Le Val Nantais produit aujourd’hui 90% de la mâche française.
Pour 30 000 tonnes de : mâche : 3000 ha de surface
poireau : 700 ha
tomate : 75 ha

L’enjeu de la digue aujourd’hui
L’urbanisation croissante de la plaine pose la question de la sécurité des populations vis-à-vis des inondations. La digue de la Divatte a été construite entre 1846 et 1856 pour protéger les cultures et non les populations, ce qui est différent ! Autrefois les habitants les parties les plus élevées de la plaine, c'est-à-dire l’espace jouxtant la digue paradoxalement le plus proche de la Loire ! Cette bande se situe à 7-8 mètres d’altitudes tandis que le pied du coteau n’est que de 4-5 mètres !
La crue de référence est celle de 1910 où la cote avait atteint 9,40 mètres (échelle de la Pierre Percée) et 8,60 mètres en plaine.
Deux phénomènes peuvent provoquer l’inondation de la plaine :
- la rupture de la digue comme en 1856 et 1910.
- la résurgence d’une nappe d’eau dans les espaces les plus bas de la plaine (1936).

La crue de 1982 avait le même débit qu’en 1910, pourtant l’eau a atteint 1,40 mètres de moins qu’en 1910. Cette différence est due à l’encaissement du lit mineur de la Loire.
- Pendant 30 ans les hommes ont prélevé des quantités phénoménales de sable : l’équivalant de 4 siècles de sédimentations. Ce sable a servi à la construction et à l’agriculture, il est aujourd’hui prélevé sur la côte.
- De plus on a surcreusé le lit de la Loire pour le passage de bateaux toujours plus volumineux au niveau du port de Nantes à Montoir.
- La sédimentation étant toujours aussi importante on a cherché un moyen « naturel » de nettoyer le lit de la Loire en augmentant son débit. Des seuils rocheux ont été dynamités pour faciliter l’écoulement du fleuve.
- Le fleuve est également endigué sur une grande partie de son cours.
Ses aménagements parfois irraisonnés ont eu de lourdes conséquences sur le Fleuve :
- On a observé une érosion croissante des berges, les îles de la Loire disparaissaient, les plages ont disparu, l’affouillement des digues, des pieds de pont est généralisé (écroulement d’un pont à Tours). Pour faire face à l’érosion on a enroché une grande partie des berges et des îles mais ces aménagements restent fragiles.
- La marée se fait sentir jusqu’à Ancenis, l’eau de mer perturbe l’écosystème de la Loire et a posé des problèmes d’approvisionnement en eau potable de la ville de Nantes, le prélèvement s’effectue maintenant à Mauves-sur-Loire, plus en amont.

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) voté en 1995 mais appliqué en 2001 cristallise les contradictions d’intérêts collectifs ou individuels. L’enjeu foncier reste très important pour certaines communes. A Saint-Julien-de-Concelles, l’arrivé du PPR à vu suivre une frénésie de construction et de réaménagement de parcelles avec la Loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) avec un redécoupage permettant de construire plus de maisons. Les normes urbanistiques ne sont pas adaptées au milieu. Le PPR oblige la construction d’un étage par construction pour s’abriter en cas de crue. Cette disposition semble pertinente en région méditerranéenne lors de crue éclaire mais est totalement dépassé pour les lentes crues océaniques ! Depuis 2003, les constructions portant des plaquettes sur la mémoire des crues ont l’obligation de les conserver.

L’urbanisation de la seconde couronne périurbaine de Nantes
La ville de Nantes a toujours eu un développement déséquilibré entre les deux rives de la Loire. Le deuxième pont sur la Loire (pont de Pirmil) ne fut construit qu’en 1966. Le sud de la Loire était surtout voué à l’agriculture et comptait un réseau dense de petits bourgs. Les bords de Loire furent dans les années 60 un lieu apprécier par les citadins en fin de semaine comme le signal les nombreuses maisons de vacances le long de la Digue de la Divatte (elles portent des noms). Les villages étaient animés par les bars, restaurants et guinguettes en bord de plage sur la Loire. Aujourd’hui l’accroissement des mobilités à favoriser le développement de la côte Atlantique toute proche et les bords de Loire ont perdus leur animation. De nouveaux aménagement dans les années 80 ont permis de se réapproprier les bords de Loire notamment à la Chapelle-Basse-Mer. Le village de La Pierre Percée accueil des espaces verts et un petit port de plaisance ainsi que les fêtes communales.
Le phénomène de périurbanisation commença à affecter l’agglomération dés 1975 avec le développement des villes de Rezé, Saint-Sébastien ou Basse-Goulaine. Les constructions de ponts successives ont alors accompagné le développement de l’urbanisation au Sud de la Loire. La croissance de l’urbanisation fut vraiment explosive à partir de 1998 en particulier dans les communes rurales de la couronne périurbaine. Les communes sont passées de 3000 habitants à 5 voir 6000. Ces extensions urbaines se composent presque exclusivement de maisons individuelles, ce qui modifie totalement la structure traditionnelle des villages au bâtit groupé. L’habitat dense des villages est conservé et souvent rénové mais ne correspond pas toujours aux aspirations des citadins voulant un vaste espace autour duquel ils y érigeraient leur maison. Les quartiers de maison individuelle se sont donc développés aux dépens de l’agriculture. La commune de la Chapelle-Heulin à modifier son Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour rassembler les parcelles constructibles et limiter l’urbanisation sauvage des villages alentours pour concentrer les constructions.

La crise de la viticulture : cas d’une exploitation de la Chapelle-Heulin au cœur du domaine viticolele vignoble et le marais de Goulaine

Le vignoble Nantais s’étend au Sud de l’agglomération et se singularise par la production de Muscadet sur 11 500 ha aujourd’hui avec 800 viticulteurs. Cet espace constitue la plus grande appellation de France.
On compte 8 siège s’exploitation agricole dans la commune, toutes sont viticoles. L’exploitant est associé à un groupement d’exploitation agricole, le domaine initial était de 12 ha agrandi par la suite à 25 ha. Le nombre d’exploitant a diminué régulièrement ce qui a permis l’agrandissement des exploitations. La viticulture est une activité fragile fortement liée aux aléas climatiques et à la conjoncture économique. Dans les années 80 l’augmentation de la consommation a provoqué la hausse des prix de vente : le Muscadet qui valait 1250 Francs/barrique (unité encore utilisé en viticulture) en 1985 est monté à 2800 F/b en 1991 ! La surproduction dans la décennie 90 a nettement inversé la tendance où les prix ont chuté à 1500 F/b. En 2007 les prix de vente sont de 1750 F/b mais les coûts de production s’élèvent à 2000 F/b, les exploitants vendent donc à perte. Un certain nombre de producteurs ont fait faillite et les exploitants procèdent maintenant à l’arrachage de la vigne. En 1990 le vignoble nantais a atteint 13 000 ha et le plan de restriction décida de l’arrachage de 3000 ha (1 500 ha arraché actuellement).
Les viticulteurs ne travaillent pas seul en total autonomie, ils sont obligés d’intégré des associations pour trouver des acheteurs et faire connaître leur production. Les viticulteurs adoptent aujourd’hui différentes stratégies pour vendre leur production. Beaucoup font le pari de la qualité pour atteindre de nouveaux marchés en adoptant des chartes de qualité : Agriculture Raisonnée, Agriculture Biologique, Agriculture Biodynamique (en fonction de la position des astres, Label Demeter)… Les exploitants souhaitent de plus en plus adopter les traitements phytosanitaires en fonction des besoins et non plus en fonction de la norme. L’association Terra Vitis regroupe des vignerons de toute la France autour d’une charte favorisant une viticulture raisonnée (10% des exploitations du vignoble nantais). Les viticulteurs ont de plus en plus de mal à amortir les coûts de leur exploitation et se regroupent en Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), une véritable société qui organise le travail. La Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) permet également de limiter les coûts avec la mise en commun du matériel de production.

Schéma de synthèse

Le Val Nantais sur Google maps

Petit détour par l'Exmoor

2008-02-26T16:32:00.023+01:00

Pour beaucoup un petit tour du côté de nos voisins anglais ne représenterait pas un vrai voyage avec un grand V ! Trop proche, une sorte de copier-coller de nos paysages de l’ouest de la France : un vaste bocage dominé par l’élevage au climat similaire mais en plus exécrable ! Et pourtant, ce serait manqué de curiosité ! Vous trouverez vite que ces espaces paraissent plus vastes, le paysage semble beaucoup plus ouvert. Et pour cause, la platitude légendaire de nos plaines du Nord de la France ne permet pas d’embrasser l’espace de haut tandis que les verdoyantes collines britanniques offrent des panoramas stupéfiants !

Une autre dimension que notre modeste Massif Armoricain qui s’élève progressivement à 391 mètres par rapport aux puissants reliefs de l’Exmoor et du Dartmoor beaucoup plus vallonnés avec plus de 500 mètres d’altitude !

C’est donc dans l’Exmoor que je vous emmène, petit massif hercynien de la Cornouaille anglaise (Devon) qui ne manque pas de reliefs originaux et d’un littoral à coupé le souffle !

Les roches de l’Exmoor sont très anciennes et datent du Dévonien (roches très présentent dans le Devon) où elles se sont déposées dans une eau peu profonde à l’ère primaire. Ainsi contrairement au Dartmoor ou au Massif Armoricain, l’Exmoor n’est pas un massif granitique ! Durant la phase orogénique (naissance des montagnes) hercynienne le bassin sédimentaire c’est plissé sous la pression intense des mouvements tectoniques de cette époque.

Ainsi l’Exmoor n’est pas un massif résultant de l’émergence d’un pluton granitique mais le sommet d’un anticlinal (sommet du plissement). Différents formes d’érosion se sont alors exercés. Les glaciers du Würm n’atteignaient pas le massif mais il était cependant soumis à l’intense activité du gel (gélifraction) et les climats humides ont profondément disséqués le massif en de très nombreuses vallées encaissées sous l’action du ruissellement.

Exmoor National Park

Localiser l’Exmoor

Valley of Rocks

L'Exmoor révèle de nombreux lieux surprenant notamment par la forme de ses reliefs !
La valley of Rocks est l'un des lieux les plus emblématique tout proche des villages de Lynton & Lynmouth. Un amoncellement de rochers coupe l'accès à la mer et encadre une vallée couverte de lande et de bruyère.

Ces formations rocheuses ressemblent étrangement à des tors mais l'Exmoor n'est pas un massif granitique ! C'est peut être le dégagement de roches très dures et très agées (Dévonien) qui formé cette impressionnante muraille de pierre.

Mortpointe

Un petit bout du monde mythique termine l'Exmoor tourné vers l'Atlantique, le cap de Mortepointe (un nom un peu mortifère mais qui le vaut bien!). Evitez les plages trop bondées de Woolacombe pour aller dans un petit paradis sauvage aux formes rappelant plus les portes de l'enfer ! Le parc de Mortehoe National Trust est situé sur l'épine dorsale d'un dragon, une crête impressionante de rochers en forme de lance dressé vers le ciel s'enfonce progressivement vers l'océan. Et la tête du dragon est juste en face sur l'île désertique de Lundy.

Les roches terminant le cap sembleent avoir été attaqué par le sel, ce qui forme ces nombreuses cavités

New Look for London

2008-02-09T18:12:00.004+01:00

Le quai des Canaries? Canary Wharf ! Drôle de nom et pourtant un quartier de plus en plus fréquenté par les financiers et hommes d'affaire britannique! En effet Londres s'offre une nouvelle centralité à l'image de Manhattan sur les anciens entrepôts des Docklands.

Que faire des quais, anciens bassins et entrepots de Dogs Island, le plus grand centre portuaire londonnien quand l'activité cesse brutalement dans les années 80? Devant la pénurie croissante de bureaux dans la City et l'augmentation des prix du loyer, la Corporation of the City of Lonndon décide de rénover ce quartier populaire de l'East End pour développer un ambition projet immobilier fondé sur la mixité fonctionnelle des buildings. Le projet se voulait ambitieux pour une ville-monde telle que Londres, la plus haute tour de Grande Bretagne, One Canada Square, fut construite en 1988 et symbolisa le renouveau des Docklands. Les tours alternent avec des entrepots réhabilités abritant des maisons d'éditions, des télécommunications, des bureaux d'études. La valorisation du patrimoine maritime a également été pris en compte. Le quartier ne se veut pas strictement réservé aux affaires mais comporte des secteurs résidentiels et même des hôtels haut de gammes.

Le succès de ce projet repose également sur une parfaite accessibilité de Dogs Island par les moyens de communication. La ligne de métro (Tube) Jubilee fut étendu jusqu'a Canary Wharf en 2000 et Londres se dota de la toute nouvelle ligne de tramway DLR (Docklands Light Railway) désservant tous les Docklands. L'aéroport métropolitain de London City situé juste à l'Est de Canary Wharf est également un élément essentiel permettant l'intégration du site aux réseaux des autres métropoles mondiales.

Longtemps quartier déshérité et en friche de l'East End londonnien, les Docklands se portent maintenant en concurrance avec la City et remet en jeu l'organisation spatial des activités tertiaire de la capitale britannique.

Localiser Canary Wharf

Clipperton, l'île oubliée

2008-02-03T15:18:00.004+01:00

Clipperton ! Ce nom vous ne dit sûrement pas grand-chose mais c’est pourtant un territoire français très isolé dans l’océan Pacifique ! Pourquoi donc s’intéresser à ce petit atoll perdu de 7 Km² à 1200 Km des côtes mexicaines dont personne ne parle ? Et bien parce que malgré ces maigres ressources ce confetti fut l’objet de convoitise entre différents états et abritât même une colonie permanente dont le destin fut fatal.

L’île fut officiellement découverte par 2 frégates françaises, la Princesse et la Découverte en 1711. Mais durant presque 200 ans ce caillou perdu dans l’immensité Pacifique n’attira pas la foule ! Seule quelques missions de reconnaissance temporaires y faisaient escales pour y assurer une « présence » affirmant sa possession.
Cependant l’isolement de l’île ne rebuta pas les américains qui y établirent une présence exploitant la seule véritable ressource de l’atoll : le guano, le plus précieux des engrais agricoles. L’exploitation des gigantesques couches de fiente accumulées sur l’île ne demandant aucune technique particulière, les mexicains prirent la suite des américains en y établissant une colonie permanente d’une trentaine de personne pour y exporter le guano. Mais cette présence est aussi une façon de revendiquer l’îlot situé à un millier de kilomètre de leur côte. C’est ainsi que pendant une décennie une petite garnison va vivre sur cet îlot désolé comportant pour seule végétation 3 cocotiers ! Mais cette occupation qui frôle les limites de la survie va connaître une fin tragique quand les navires mexicains, seuls liens avec le monde extérieur vont cesser le ravitaillement de Clipperton…

Le 11 Septembre 1905, dix hommes débarquent avec femmes et enfants sur Clipperton sous les ordres du jeune officier Ramón Arnaud où ils vont exploiter les ressources en guano de l’île. La vie va alors s’organiser autour d’un camp d’une dizaine de baraques et d’un potager qui constituait le « village de Clipperton » au Sud-ouest de l’île. La communauté s’accommode assez bien de cet espace particulier et la rotation des navires Korrigan et Demócrata rompt la monotonie en approvisionnant l’île tous les 3 mois. La population de Clipperton va même s’agrandir avec quelques naissances. La paix et le calme règne alors sur l’île jusqu’en 1914 mais il n’en va pas de même au Mexique ! En effet la guerre civile éclate en 1910. Une révolte secoue le Sud du pays pour renverser le dictateur don Porfirio Díaz au pouvoir depuis 34 ans. La marine mexicaine va approvisionner Clipperton jusqu’en Janvier 1914 date à laquelle les permissionnaires vont être démis de leurs fonctions et oublier l’île avec ses habitants.
3 ans et demi, plus tard le 18 Juillet 1917, le lieutenant Kerr du navire américain « USS Yorktown » découvre alors la garnison en passant au large de l’îlot pour s’assurer que les allemands ne s’étaient pas emparés de l’atoll. Il ne restait plus que 5 femmes et 6 enfants. Dés Octobre 1914 les vivres commençaient à manquer, des femmes souffraient du scorbut et les décès allaient s’enchaîner les uns après les autres. Les habitants durent chasser les oiseaux et les pélicans et pêcher les rares poissons du lagon pour survivre. En mai 1915, le commandant Ramon, croyant voir une voile à l’horizon s’embarque avec 3 hommes sur une chaloupe pour aller à se rencontre mais l’embarcation se fracassera contre les récifs ne laissant aucun survivant. Alvarez, le seul homme restant de la garnison, prit de folie, se proclamera roi de Clipperton, infligeant aux femmes sa domination et ses excès. Le jour où le navire américain sauve les rescapés, les femmes assassinent le soldat Alvarez avant qu’il ne les tue en apercevant la silhouette du bateau.

L’exploration Jean Louis Etienne à Clipperton

Quand le sous-sol s'échauffe!

2008-01-15T16:09:00.016+01:00

A 6h de bus d’Auckland, nous rentrons dans le cœur chaud de la Nouvelle Zélande, là où se rencontre les puissances de la Terre à l’origine de l’émersion du pays ! Destination Rotorua, la ville qui sent l’œuf pourri et où des émanations d’hydrogène sulfuré s’échappent des fissures du bitume ! Pensez donc, la région de Rotorua est le paradis des géologues et géophysiciens grâce à ses phénomènes géothermiques, ses sources bouillonnantes, ses volcans et multiples autres manifestations de l’activité terrestre.

La Nouvelle Zélande est situé la chaîne de montagne péripacifique au contact des plaques Pacifique et Indo australienne. Cette marge active se caractérise donc par la présence de volcans actifs (Ruapehu, Tarawera, White Island, Ngauruhoe) situés entre la Bay of Plenty et le plateau volcanique au centre le l’île du Nord. C’est la proximité d’un réservoir magmatique à environ 1 Km de la surface qui permet ces manifestations géologiques. Le geyser de Waimangu détient le record du monde du jet le plus haut : 300m. On peut également admirer de nombreux bassins d’eaux bouillonnantes aux couleurs très variées dépendant de la composition chimique des gaz.

Les Pink and White terraces étaient l'une des plus belle création réalisé par l'activité magmatique. Ces terraces de silice où coulait une eau bleu ou rose ont été détruite par l'éruption du Tarawera en 1886. L'explosion détruisit en partie le sommet du volcan et creusa une profonde tranchée dans la montagne. L'éruption créa également le système hydrothermal de Waimangu valley où se trouve la plus abondante source d'eau chaude de la planète.
Ci-dessus, le parc national du Tongariro avec les lacs émeraudes.

Localiser les sites d’activité volcanique de Nouvelle-Zélande

Tribulations d'un Européen au pays des Kiwis

2008-01-15T16:09:00.011+01:00

Après avoir situé la Nouvelle Zélande dans son contexte maori, vient le temps de l'explorer. Voici les premières impressions de la journaliste britannique Lynn Barber aux antipodes :

"Deux de mes meilleurs amis sont néo-zélandais. Quand je leur ai annoncé que j'allais visiter leur pays natal, tous deux m'ont avertie, sans se concerter : "Les paysages sont magnifiques, les gens très accueillants, tu vas détester." Sur le coup, je me suis sentie offensée, mais à présent je comprends ce qu'ils sous-entendaient. La Nouvelle-Zélande est un paradis terrestre à bien des égards - un pays propre, une terre vierge, intacte, à l'air vivifiant - où se déploient des paysages plus époustouflants les uns que les autres : sommets couronnés de neige, splendides forêts, plages inexplorées, fjords, glaciers, volcans, geysers, bassins de boue, îles désertes... Un florilège des plus beaux paysages anglais et écossais, agrémenté des petites curiosités géologiques dont parlent nos manuels de géographie. Et il n'y a pas de serpents ! Ni de prédateurs ou d'insectes dangereux ; rien, en somme, dont il faille s'inquiéter.

Et c'est peut-être là le problème. J'ai toujours pensé que le paradis devait être ennuyeux, et les Néo-Zélandais sont certainement de cet avis puisqu'ils dépensent toute leur énergie intellectuelle à inventer des sports extrêmes. Pour apprécier ce pays, il faut aimer les activités de plein air, être non-fumeur (sur ce point, les "Kiwis" sont encore plus rigides que les Californiens), mais aussi sportif, conformiste et peu exigeant en matière de culture. Tout l'inverse de moi ! Il faut également être un randonneur-canotier-campeur-skieur-coureur-alpiniste-kayakiste aguerri, être disposé à parler rugby vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, éprouver un intérêt sincère et sans bornes pour la culture maorie et croire dur comme fer que le saut à l'élastique est la plus grande invention du XXe siècle.
Oubliez Katherine Mansfield (la plupart des Néo-Zélandais l'ont fait), sir Ernest Rutherford (physicien précurseur de la fission nucléaire) et la soprano dame Kiri Te Kanawa, et dites-vous que les Néo-Zélandais les plus illustres sont A. J. Hackett (l'inventeur du saut à l'élastique), Edmund Hillary [le premier alpiniste ayant atteint le sommet de l'Everest], Peter Blake (deux fois vainqueur de l'America's Cup, assassiné récemment par des pirates en Amazonie), Peter Jackson [réalisateur du Seigneur des anneaux], Russel Crowe [acteur : Gladiator, Un homme d'exception] et Rachel Hunter (mannequin, longtemps connue sous le nom de Mme Rod Stewart) ; sans oublier Jonah Lomu ni les quelque cinq cents autres rugbymans dont les noms vivront à jamais au panthéon du pays des Kiwis. Pour remédier au problème de l'inappétence culturelle, la Nouvelle-Zélande a tout simplement jeté la culture aux oubliettes.
Au musée national Te Papa, ce sont les attractions interactives qui remportent le plus grand succès, comme la tonte virtuelle des moutons et, cela va sans dire, le saut à l'élastique."

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Naissance du monde

2008-01-15T16:09:00.008+01:00

Ranginui et Papatuanuku

Loin de notre culture judéo-chrétienne et de notre histoire gréco-romaine, je vous propose de découvrir les mythes des peuples polynésiens maoris.

La formation de la Terre et sa découverte chez les maoris, peuple du Pacifique.

La naissance du monde commenca tout d’abord par le plus beau sentiment qu’il puisse exister : l’amour ! Ce monde naquit en effet de l’union entre Ranginui, le ciel, et Papatuanuku (Papa), la Terre. Rangi le couvrit ensuite de plantes, d’arbres et de reptiles .Des oiseaux, des animaux prirent vie dans la végétation et des poissons dans la mer. Et les enfants de l’union Ranginui et Papa décidèrent de briser la sombre étreinte de leurs parents pour faire apparaître au monde la vie à la lumière du jour. Tane, le dieu des arbres et des animaux parvint à les séparer détachant ainsi le ciel de la terre ce qui fit tomber la pluie issue de leurs larmes. Cette séparation aboutit à la discorde entre les différents Dieux, tous maîtres d’une catégorie des éléments du monde : Tawhiri le dieu des vents, Tangaroa dieu de la mer, Tumatuenga dieu de la guerre ou Rongo dieu des terres non cultivés. Rangunui et Papa tombèrent alors sous les menaces de Tane qui les dévora. Les demi-dieux créèrent enfin l’homme et la femme modelé dans de l’argile rouge. Mais Tane ne laissa pas à l’homme l’opportunité de connaître la femme. Il s’accoupla avec elle, ce qui engendra une fille puis il la prit elle-même pour épouse. Découvrant la relation incestueuse de ces parents, elle se réfugia dans le monde des ténèbres dont elle devînt la gardienne.

Création d'Aotearoa

A l'origine de la création de la Terre des maoris, sont les péripéties et les imprudences du personnage de Maui. Ce pseudo-dieu peut se vanter de quelques exploits : il emprisonna le soleil au lasso en le forçant à ralentir sa course et ainsi allonger la durée du jour pour le bien être des Hommes. L'aventureux Maui se risqua également à entrer dans le corps de Hine-nui-te-po, déesse de la nuit, pour s'y approprier la mortalité. Mais cela lui fut fatal lorsqu'elle l'écrasa entre ses cuisses, le rendant sur le coup le premier mortel! Mais la plus grande découverte de cet être légendaire fut une pêche miraculeuse : le poisson de Maui ou Te Ika A Maui en maori, c'est à dire l'île du Nord d'Aoteraroa! Il fallut maintenant un explorateur pour découvrir Te Ika A Maui et cet explorateur sera Kupe. Ce navigateur polynésien originaire de Hawaiki (îles mi-légendaires, mi-réelles d'où sont originaire les maoris) aurait atteint l'île-rêvée après un long voyage dans l'océan Pacifique guidé par un petit oiseau et la course des astres dans l'immensité Céleste. Sa femme l'accompagnant s'écria : "Un Nuage" en s'approchant du but. Le poisson de Maui embrumé d'une écharpe blanche était en vue! Kupe coupa alors le poisson en deux expliquant la partition de l'île et accosta au Cape North sur Aotearoa, "le pays du long nuage blanc".

Le monde vu du Pacifique Sud

2008-01-15T16:08:00.003+01:00

La Nouvelle Zélande, un pays isolé, en marge du monde contemporain malgré sa présence dans "les pays du Nord", héritage de colonisation. Une nation où l'identité s'affirme difficilement entre fidélité à la couronne britannique et ses horizons océaniens.

Une drôle de situation qui a forgé un sentiment national particulier basé sur l'appartenance à une même terre et une courte histoire commune. L'isolement joue comme un facteur déterminant dans l'état d'esprit néo-zélandais. Il ne constitue plus une contrainte mais un atout qui marque un protectionnisme et un sentiment de repli sur soi très marqué. Perdu dans les masses océaniques, la distance joue comme un effet protecteur face aux tribulations extérieurs. L'archipel est encore considéré comme un éden vierge et inviolable où la préservation de la nature est le soucis numéro un car ces paysages propres à l'archipel constituent, l'image, la vitrine du pays. Le travail de la Terre est la base de l'économie avec l'exportation de nombreux produits agricoles provenant de l'élevage ou de la production fruitière à contre-saison. Cette obsession protectionniste se traduit par des contrôlles sanitaires draconniens aux ports et aéroports pour protéger le "bastion" néo-zélandais. Les lois sur l'écologie sont parmi les plus avancés : chaque produit fabriqué est suivit jusqu'à sa fin de vie où les entreprises doivent se préoccuper de leur élimination.

Mais ce mythe d'une société pastorale en harmonie avec la nature ne fut qu'une façade car la Nouvelle-Zélande fut très tôt une société urbaine (60% de la population vit dans les 4 plus grandes villes du pays!). Il y a cependant un paradoxe entre ce repli protectionniste et le besoin de reconnaissance devant les autres Etats du monde. La frustration de n'être qu'un état méconnu et sans-cesse rapporté à sa rivale la grande soeur australienne avait fait naître un sentiment d'infériorité dans cette nation australe. L'Australie et la Nouvelle Zélande longtemps considérées comme des nations de seconde classe devant la mère-albion et qui se manifeste par le terme "cultural cringe", expression s'appliquant au sentiment d'infériorité. Cependant la recherche d'une identité entre ces 2 pays les éloignent plus qu'elle ne les raprochent.

"Pour l'Australien, le Kiwi est est un paysan mal dégrossi, lourd un peu de ce que l'Irlandais Paddy est aux anglais. En retour les Kiwis ne voient en l'Australien typique qu'un individu braillard, pochard, phallocrate, mieux pourvu en muscles qu'en cervelle." (F.Tolron)

Auckland la ville qui bronze loin de la Grande Bretagne

2008-01-15T16:07:00.008+01:00

On ne peut aller en Nouvelle Zélande sans passer par Auckland et ... sans en parler. Cette ville qui rassemble 25% de la population montre bien la société néo-zélandaise et surtout sa diversité.

Faisont tout d'abord un point sur la situation unique de la ville. En effet si vous atterrissez à Auckland ne soyez pas surpris d'amorcer la descente en plein océan! La piste d'atterrissage de l'aéroport de Manukau n'appairaitra devant vous qu'au dernier virage car la ville est entourée d'eau. Auckland à la situation unique de se trouver sur 2 mers à la fois : la mer de Tasman et l'Océan Pacifique et entre les baies de Manukau et Waitemata Harbour. Cela a valu à la ville le surnom de "City of Sails", la ville des voiles grâce à ses milliers de voiliers. Si Auckland n'est pas la capitale, se rôle a été laissé à Wellington en 1865, elle reste cependant le coeur économique et la porte d'entrée du pays. Auckland, une ville à l'américaine avec ses milliers de maisons individuelles et son Downtown hérissé de grattes-ciels dont la célèbre Sky Tower, plus haut building de l'hémisphère Sud. Auckland est aussi un melting pot coloré et l'image d'une société multiculturelle, en effet près de 40% de la population n'est pas Pakeha (blanc d'origine européenne) mais brown. La population de la ville se divise entre les Pakehas, les Maoris (11,1%), les Islanders migrants des îles du Pacifiques (14%) et les Chinois (19%) -d'après le recensement 2006. Et c'est majoritairement au sud de l'agglomération que se concentre les polynésiens et non-pakehas. Auckland est la plus grande ville polynésienne du monde regroupant des Samoans, des Tonguiens, des Niuéens qui sont nombreux à quitter leurs confettis insulaires surpeuplés et s'installer dans les quartiers d'Otara, de Mangere ou d'Otahuhu. L'intégration de ces populations ne fut pas toujours facile, souvent confrontées au racisme et à l'exclusion, les polynésiens ont encore un taux de chômage plus élevé que la moyenne (7% contre 3,8% en 2005). Le livre du pakeha-maori Alan Duff L'âme des Guerriers illustre avec violence les conditions des minorités dans un ghetto d'Auckland. Mais ce multiculturalisme s'affirme de plus en plus et les populations n'hésitent plus à montrer leurs origines. Elles conservent maintenant leurs racines et leur histoire. Les écoles bilingues en maori, tonguien, samoan fleurissent au sud d'Auckland pour préserver la langue et l'identité polynésienne et pacifique qui devient une composante majeure de l'identité du pays.
"En 2025, la population de ce pays sera majoritairement brune. Mêler les cultures européenne, maorie et polynésienne est aussi le moyen pour ce pays d'être unique" (Sam Sefuiva) ci dessus : Diversité au marché d'Otara

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